Voyage du Caire à Hong-Kong

Un An ! et Fin

2008-02-04T09:13:00.000-08:00

Aujourd’hui, il y a un an que je suis parti pour ce voyage. Un an que j’ai quitté mon appartement, distribué mes affaires, mes meubles et mes chemises. Un an que j’ai pris la direction du Caire pour rejoindre Hong Kong en passant par la route et la mer.
Je ne voulais pas abandonner avant le passage de la chaîne du Karakorum, je suis arrivé jusqu'à Bénarès par la route. J’ai fini mon voyage en arrivant à HongKong mais n’ai pas atteint le but qu’était d’y trouver un travail.
J’avais quatre étapes que je ne voulais pas manquer : arriver à Djibouti par le train le plus fou, traverser la mer rouge en boutre de Djibouti jusqu'à Moka, voir Ispahan, et traverser la Karakorum. Je les ai fais et j’en suis fier !

Je regrette de ne pas avoir gravi les Montagnes du Siemens en Ethiopie, de ne pas etre aller à Socotra, de ne pas avoir vu le Taj Mahal, d'avoir trop peu vu l’Inde, et de ne pas avoir fini mon voyage par la route. Je regrette de ne pas être resté plus longtemps dans les endroits uniques que le monde moderne ne transforme pas ou peu, chez les nomades du désert, dans les tribus de la vallée de l’Omo, chez les Kalaches ou encore dans quelques temples indiens.

On me demande souvent si ce voyage m’a changé. Je n’en sais rien. Je sais qu’il est difficile de le raconter.

8 mois sur les routes, avec des moyens de locomotion lents, le temps s’arrête et l’esprit se met à rêver, le changement prend son temps. L’éblouissement, la surprise, la lassitude, la curiosité, l’excitation, la peur, la tristesse, l’angoisse, la joie, la tendresse, la fatigue, la satisfaction, la solitude et l’ennui font partie d’un tel voyage. Les rencontres sont nombreuses, parfois très courtes parfois plus longues. La diversité des hommes, des cultures et des paysages est incroyable. On croise aussi la pauvreté, la misère et la richesse excessive. Alors de tout ça, on en est spectateur, on traverse le monde, on croit le toucher mais on l’effleure.

Alors qu’en reste t-il ? Change t-on ? Se connaît-on mieux ? Difficiles questions !
Lorsque je me souviens de mon départ, des images de ces pays, fruits de mon imagination et de mes lectures, ce projet me semblait un peu fou. Je n’étais pas bien sûr d’être à la hauteur. J’avais peur et j’étais existé.
Le départ est peu être le moment le plus fort. Je pense que c’est dans cet acte que réside le principal. Etre capable de tout laisser, de partir avec un sac à dos sur les routes du monde.

Une fois parti, on entre dans un autre univers, celui du voyageur, en particulier lorsque l’on va dans ces pays peu touristiques. La réalité est toute autre. La liberté est énorme mais de nouvelles contraintes paraissent, les angoisses ont d’autres sources, sans doute la solitude ou l’aspect schizophrénique du voyage perpétuel. L’esprit est tout entier ouvert à la diversité. On finit par ne plus comparer ce que l’on voit avec ses origines mais avec ce qui a précède. On s’imprègne de cette différence sans s’en rendre compte. Il faut faire un effort pour s’imaginer arrivant directement de Paris dans un de ces lieux pour en mesurer toute l’originalité.

Le temps aussi perd ses repères, il s’allonge, s’étire. On le sent passer, on le regarde même. L’espace se dilate, son propre monde s’agrandit.

Il faut revenir pour s’apercevoir que l’on a changé son regard sur son propre univers. Ce n’est pas un changement dans sa propre personnalité mais plutôt dans son référentiel esthétique, moral et culturel.

Je ne pense pas être plus libre qu’avant, mon amour pour ma famille et mes amitiés sont restés intacts, mon pays reste le sud.
Je ne sais pas plus qu’avant ce que je veux faire de la de ma vie qu’il me reste. Mais que veut dire "faire quelque chose de sa vie"? Je comprends seulement que le travail et sa position sociale ne sont que des assurances dans la vie mais ne sont pas des buts, je le savais avant de partir.
Je sais aussi que le voyage ne peut être une forme de vie, on n’y construit rien, mais par contre, son ivresse vous manque dès que la vie quotidienne reprend ses droits.

Apres un an sans adresse et sans contrainte, je me surprends à vouloir me poser, bâtir ou créer quelque chose. Mais quoi ? Malheureusement je n'ai pas la réponse!

Je sais par contre, que j’ai eu une chance inouïe de faire ce voyage, de rencontrer tous ces gens qui ont partagé un bout de mon chemin, m’ont aidé ou accueilli. Je suis riche de plein de souvenirs. Je me surprends souvent à rêver d’un lieu ou d’un visage aperçus sur ces routes lointaines, dans cette autre vie.

Ce voyage reste encré dans mon esprit, comme un rêve !

Hong Kong de Septembre a Noel 2007

2008-02-04T09:10:00.000-08:00

J’y suis arrivé ! Me voila au bout de mon voyage pas encore au but. Il me faut un job ici pour y arriver.

Je retrouve Lionel qui était venu au Yémen, et Laura venue à Dubaï pour une pose luxe et fête et en Thaïlande. Ca me fait plaisir de les retrouver. Je vais rester trois mois chez Laura.

La ville est surprenante. Sa façade sur la baie est un mur de modernité, les tours d’architecte de verre s’élancent au dessus de la mer. Derrière les tours d’habitations se dressent les unes contre les autres dans les rues étroites de Hong Kong, elles sont étrangement fines, la plupart sont moches, sorte de HLM. La densité de population en fait une ville extrêmement vivante de matin jusqu’au bout de la nuit.
Ici se mêlent modernité et tradition, on y voit aussi bien les grands centres commerciaux luxueux et les magasins plus traditionnels, des échoppes ornées de canards laques qui pendent, aux pharmacies chinoises avec toutes sortes d’animaux sèches, de l’hippocampe au crapaud, avec ses nids d’hirondelle, élixir de jouvence et ses poudres de corne de rhinocéros, viagra chinois.
Les enseignes chinoises se mêlent aux enseignes occidentales les plus célèbres.
La population est une sorte de mélange du monde entier ou la proportion de chinois reste nettement majoritaire. Les Hongkongais forment la classe dirigeante très riches et la classe moyenne, les expatries une classe aisée à part, et les travailleurs du monde entier forment les classes les plus pauvres. On y trouve les Philippines, femmes de ménage, nounous ou prostituées, les Sri lankais, Indiens et Népalais dans les cuisines ou au service dans les hôtels ou encore dans les travaux publiques. Les autres occupent des métiers lies a leur origines, Pakistanais et Iraniens dans les tapis, Français dans le luxe, les restaurants et les bars…
L’image des impressionnants échafaudages en bambou accroches aux gratte-ciel est certainement celle qui caractérise le mieux cette ville, mélange de modernité et reste de traditions.

Il y a beaucoup de chose à dire sur les Hongkongais. Ils sont les plus dépensiers d’Asie, la ville n’est qu’un immense marché. Ils sont superstitieux, ils aiment le jeu, les tripos et les paris. Les bateaux pour Macao sont pleins le week-end, les chinois envahissent les casinos pour y perdre leur salaire. Macao a dépassé Las Vegas en terme de chiffre d’affaire, les casinos y poussent comme des champignons. La ville portugaise disparaît peu a peu a l’exception de quelques rues épargnes par les promoteurs mais le portugais reste une langue officielle et la cuisine et le vin verte ont aussi résisté. Il y a règne indiscutablement un parfum latin.

L’autre charme de Hong Kong est l’archipel d’îles qui l’entoure. A une heure de bateau on se retrouve dans des petits ports de pêche, parfois sur pilotis. On y mange des crustacés et des poissons cuits dans le soja.
Les plages de Hong Kong sont à 10 minutes du centre sur la face sud de l’Ile. Elle est une des rares villes au monde où l’on croise des surfeurs dans le metro après une journée sur les vagues de Big Waves bay, plage au nom bien prétentieux.

HongKong c’est aussi la ville de la copie. On y reproduit tout, de la fête de la bière avec ses chinois en Bavarois ou les fêtes écossaises et ses chinois en kilt et jouant de la cornemuser, prodigieux ! Mais peu a peu on sent naître une culture qui leur est propre, le cinéma Hongkongais en est la preuve.

La vie y est facile pour les expatries, le prix des appartements est cher mais le reste est nettement plus abordable que Paris, les taxis coûtent rien, les restaurants populaires sont donnés. Tout est simple et rapidement la ville vous accueille et vous parait d’un coup beaucoup plus petite. Le rythme se met en place, fetes, randonnees, sport, week end a Macao, Shen Zhen.. L’insécurité est inexistante pour ceux qui n’ont pas de démêlés avec la mafia.

Mais HongKong est avant tout une ville d’argent et de business, tout le monde veut gagner et gagner toujours plus pour depenser plus. On se prendrait facilement pour des entrepreneurs tellement l’ambiance s’y prête.

Apres trois mois dans cette ville surprenante à la recherche d’un job, le temps commence à être long et l’Europe se met à me manquer de nouveau.

Au revoir

2008-02-04T09:02:00.000-08:00

Ma Grand-Mère nous a quitté quelques jours après mon retour. Malheureusement je ne l’ai pas revue. Elle est partie avec ses souvenirs et ses secrets.
Elle me manquera toujours.

Le Sud de la France Septembre 2007

2008-02-04T03:05:00.000-08:00

Paris Charles de Gaules, il est 6 heures ! Plein d’excitation, je me dirige vers St Germain, j’achète un journal puis me dirige rue Jacob pour un café crème et un croissant, le ciel se lève et un rayon de soleil vient éclairer les façades 18eme de la rue.
Sentiment étrange de se retrouver au point de départ après une si longue route.
Je ne resterai pas longtemps à Paris, je n’y ferai pas d’exposition, pas de cinéma français, je me limiterai a prendre une cuite avec mes amis de toujours dans un bar de nuit.

Finalement, c’est vers le sud que je me dirige, mon pays, ma terre, mes racines.
Je rentre donc à Toulon. Un mois de repos, de famille, de long repas, de rosé et de week-end en Provence.

Je passe un Week-End en Arles avec Sibylle, corridas magnifiques, randonnée à cheval en Camargue. Voyage au coeur des traditions de la Provence, un vrai bonheur!

C’est dans mon pays que j'ai retrouvé l’énergie de repartir vers Hong Kong, l’envie de travailler et construire à nouveau.

Thailande du 22 juillet au 13 Aout 2007

2008-01-10T03:11:00.000-08:00

Il y a des moments où des rencontres vont être décisives pour vos décisions. Allégé de 8 kilos après une semaine d'une violente turista, bien décidé à partir pour Katmandou pour refaire mon visa indien malgré ma fatigue, mon billet de bus en poche, je rencontre un touriste au comptoir de mon hôtel de Bénarès. En quelques mots, il va faire s'effondrer les faibles motivations qu'il me restait: " vous étés fou, la route est très dangereuse par temps sec, mais là avec les averses c'est de la folie. En plus vous en avez pour 48h, au regard de votre forme physique ça va être un enfer, je vous conseille fortement de prendre l'avion". Il ne m'en a pas fallu plus, pour faire une pause dans mon voyage, de prendre l'avion non pas pour Katmandou mais pour les plages de Thaïlande, bien décide à retrouver la forme et à quitter les violentes chaleurs humides de l'Inde. L'impossibilité de traverser les frontières ou la mer pour rejoindre la Thaïlande à partir de l'Inde était le dernier prétexte à cet abandon.

Me voila donc parti pour la Thaïlande.

A l'arrivée à l'aéroport de Bangkok, je mesure à quel point mon voyage a changé. Les touristes arrivent par milliers. Tout est simple, je m'arrête à une agence de voyage, quelques heures plus tard, je serai à Kho Tao. Au départ de Bangkok, on me colle un pin's sur mon tee-shirt, et à partir de là on me transféra de l'aéroport de Kho Samui à un bus, puis à une embarcation pour atteindre cette petite île du Golf du Siam. Quasiment plus d'autochtones, je me retrouve qu'avec des touristes, je me sens en plein décalage.
Pourquoi Kho Tao ? Tout simplement parce qu'un voyageur m'avait dit lors d'un autre voyage que c'était encore un endroit authentique. Malheureusement je me suis retrouvé avec des centaines de touristes, toutes les plages y sont couvertes de bungalows mais restent assez belles.
Alors, je cherche à me reposer, massages, plongée, ballades... Mais il n'y a plus d'aventure.

Après une semaine à Kho Tao et un week end avec Laura a Kho Samui, je m'en vais à Krabi pour rejoindre Railay sous les conseils de Hollandais. A nouveau, je me retrouve avec mon pin's et parti pour une journée de bateau et de bus pour arriver sur les rives du Golf Andaman, toujours aussi peu de Thaïlandais dans ces transports.

L'endroit est très beau, sorte de bras de sable bordé au Sud d'une belle plage et au nord d'une grande baie et toutes deux termines par de magnifiques pains de sucre aux couleurs ocres et couvertes d'une végétation luxuriante.
Je me repose, mange 5 repas par jour pour essayer de reprendre du poids, sans succès. Je me suis mis à l'escalade, sport favori des touristes de Railay. A part quelques amis palestiniens, je n'arrive plus à jouir de ce voyage. Je me sens fatigué et sans énergie pour repartir. Après de longues hésitations, j'ai fini par abandonner et prendre un billet d'avion pour Hoing Kong. Mais c'est en France que j'arrive finalement.

Ce n’est pas facile d’arrêter, mais j’ai atteint l’objectif minimum que je m’étais fixe : Passer la chaîne du Karakorum.

Je suis fier d’être arrivé jusqu'à là et d’avoir fait ce merveilleux voyage.

Pause !

2007-08-15T10:50:00.000-07:00

Pour tous ceux qui se demandent si je n'ai pas fini deseche sur une plage ronge par les amibes, je vous donne quelques nouvelles de France !
Apres deux semaines de repos sur les plages de Thailande, profitant enfin de la mer qui m'avait tant manque, de la delicieuse cuisine Thai, des massages, de la plongee et de l'escalade sur les magnifiques roches surplombant la mer. Je me suis gueri assez vite mais je n'ai pas retrouve l'energie ni l'envie de repartir maintenant sur les routes du Cambodge et du Vietnam.

J'ai donc repris le chemin d'une vie normale. De retour en France pour quelques semaines j'ai la ferme intention de profiter de ma famille, de mes amis, de la mediterranee et de sa douceur de vivre avant de repartir pour Hong Kong.

Je finirai ce blog en arivant la bas, objectif de mon voyage.

Apercu d'Inde : du 10 au 22 juillet

2007-07-20T06:59:00.000-07:00

La nuit est lourde et moite, mes yeux sont rivés sur le ventilateur accroché au plafond. Mon esprit se concentre sur les circonférences dessinées par les palmes en tentant en vain d'oublier les douleurs de mon ventre et surveillant les alertes pour la prochaine lâchée des eaux. Quand mon ventre me laisse enfin m'assoupir, les chiens errants se mettent à hurler à la mort. Mes nuits sont longues et étouffantes.
A force de transpirer mon corps dégage une odeur rance que les douches à répétition n'arrivent pas à effacer. Voila 7 jours de que je suis malade, plus de 7 kilos ont déjà disparu. Ma peau est devenue môle et flasque, je ressemble enfin à ces voyageurs sans répits sur les routes depuis des années au corps rachitique de vieillard.
Pourtant mon arrivée en Inde s'était bien passée, plein d'enthousiasme d'entrer dans une nouvelle contrée si différente des pays musulmans que j'avais traversés pendant des mois. J'ai eu la chance d'arriver par Ameritsar dont le temple d'or est un merveilleux endroit, vaste palais blanc entourant un immense bassin au milieu duquel trône un harmonieux temple couvert d'or. Le lieu est sublime et calme, les chants des religieux doux ajoutent à sa sérénité. Les femmes sont habillées de saris de toutes les couleurs, les hommes, la plus part sikhs portent des turbans colorés. Certains se baignent dans le vaste bassin. On y est loge et nourri gratuitement.

Quelques jours avant de quitter le Pakistan, je me suis aperçu que mon visa Indien expirait le 22 juillet. J'avais donc prévu de faire 12 jours de visite rapide et d'aller à Katmandou refaire éventuellement mon visa ou prendre la direction d'un autre pays.

J'ai quitté Ameritsar pour rejoindre Delhi où j'ai retrouvé Robert, le marchand de tapis croate et son neveu Jan. Nous nous sommes retrouvés le surlendemain à Jaipur. Mes intestins m'avaient déjà abandonné après 5 longs mois de fidèles services.
Jaipur est une très belle ville, les bâtiments de la vielle ville sont ocres rouge, la lumiere en fin de journee devient entierement rose. L'architecture est recherchée avec des chapiteaux sous les toits, des terrasses et des motifs indiens. Malgré ma fatigue, nous sommes partis avec Jan visiter palais et temples dont le temple des singes à l'extérieur de la ville reste l'endroit le plus magique. Le temple grimpe en terrasse sur le flanc d'une colline, les bassins d'une eau vert sombre, dégoulinent les uns dans les autres et servent de piscines aux jeunes, femmes et singes. Les élèves moines sont drapés de jaune et ont le front peint avec des poudre colorées jaunes, oranges et blanches. Ils vous invitent à rester quelques jours dans cet endroit calme et serein. C'était tentant mais mes intestins et mon visa s'y refusèrent.

Je suis retourne à Dehli pour y récupérer mon appareil photo en panne depuis Peshawar, laissant Robert et Jan aller directement à Agra voir le Taj Mahal. Robert pour sa part a attrapé une sorte de pneumonie et ne tardera pas à rentrer en Croatie.

Je suis arrivé au milieu de la nuit à la gare de Delhi, en rickshow j'ai traversé la veille ville. Des hommes de tout âge, des enfants aussi, dorment à même le sol. Les rues sont jonchées de ces dormeurs cherchant à récupérer quelques forces pour s'atteler le lendemain à trouver la nourriture de ce nouveau jour. La classe moyenne se développe et bénéficie des fruits de la croissance indienne mais les pauvres restent semble t-il désespérément miséreux. Arrivé à l'hôtel, j'ai retrouvé mon ventilateur et mes diarrhées, j'ai néanmoins reussi à m'extirper de mon lit pour retrouver Anouk, une des suisses du Kirghiztan, j'ai été content de la revoir et d'entendre son récit sur le fascinant tournoi de polo au Pakistan avec ses cavaliers fiers et rudes, seul tournoi où aucune règle ne vient freiner la violence du jeu.
La nuit fut terrible et je n'ai eu le courage d'aller voir le Taj Mahal. Ce sera une raison de plus de retourner en Inde. J'ai finalement réussi à rejoindre Benares le lendemain, je n'aurai pas voulu quitter l'Inde sans voir ce lieu religieux unique.

La mousson était là avec ses pluies et ses nuages, mais le charme du lieu est manifeste même si la lumière doit être plus belle à une autre saison. Les temples et les palais s'accumulent le long des quais appelés "gaths" avec une multitude de couleurs et aux architectures variées. Les pèlerins se baignent pour se purifier dans les eaux sacrées du Ganges au milieu des vaches et à quelques mètres de là où sont noyés les corps purs des femmes enceintes ou des enfants en bas âge mort. Les feux brûlent où longueur de journée les corps des morts "impurs" venus ici se fait immolées. Les enfants plongent dans cette eau dont une seule gorgée nous enverrait directement à l'hôpital.
Les pèlerins sont moins nombreux qu'en hiver mais le spectacle déjà époustouflant, il y a les sadhus, vêtus de pagnes oranges maigres aux cheveux longs, le front souvent orné de cercles concentriques de couleurs, il y a ces femmes chauves aux nombreux percing, il y en a d'autres vêtus de blancs et puis tant d'autres... C'est captivant.
Les rues de Benares sont étroites, seule une vache peut y passer à la fois, les bouses jonchent le sol, des chiens galeux au pelage clairsemé se meurent dans les coins, les odeurs sont violentes, puis il y a aussi les miséreux et les handicapes qui mendient le long des temples et les enfants qui cherchent à vendre cartes postales ou des poudres de couleur sans grand succès. Cette misère dans cette crasse laisse un goût amère au spectacle, mon état de santé a sans doute joué sur ces impressions.
J'ai fini par changer de route et de prendre un vol pour la Thailande direction la plage pour reprendre des forces et des kilos.

Tout mon voyage m'avait préparee au choc indien. Mais après avoir vu tellement de pays et rien réellement assimilé je pense ne plus avoir assez d'espace libre dans mon esprit pour tenter de comprendre la complexité indienne. Le climat lourd et extrêmement chaud et ma santé défaillante ne m'ont non plus donne l'envie de revenir tout de suite. Je garde cet immense pays pour un autre voyage qui lui sera dédie si l'envie m'en prend.

L'Inde me laisse des images parmi les belles et les plus dures à l'instar de l'Ethiopie.

Pakistan : de Peshawar a Lahore du 4 au 10 juillet

2007-07-16T23:51:00.000-07:00

Peshawar et Lahore ont pour points communs être des villes frontalières, bruyantes et surpeuplées, et avoir un été terriblement chaud et humide. Mais au delà de ces ressemblances tout les sépare, la population, l'architecture et le mode de vie.

Peshawar est plus afghane que Pakistanaise. La population parle pachtoun, beaucoup de réfugiés afghans y ont trouvé refuge depuis 30 ans. C'est la ville de tous les trafics. Les marchés sont les plus incroyables, on y trouve tout, des ordinateurs et téléphones volés, des Kalachnikofs à profusion mais aussi de l'opium et de l'héroïne. Tous ces endroits font parti des visites touristiques de la ville mais depuis le début es évènements de la mosquée rouge, l'armée interdit les visites. La tension à Peshawar est perceptible, les pakistanais conseillent d'éviter les hommes aux turbans verts, les policiers ont envahi les rues et surveille les touristes. A Peshawar, l'islam y est beaucoup plus rigide que dans le nord du pays, il n'y a quasiment pas de femme dans les rues. Les touristes se couvrent de la tête au pied pour éviter de faire l'objet de tous les regards.
Les discutions avec les pakistanais peuvent rapidement dévier sur la religion. Leur foie est simple et profonde. Ici, il y a peu de place à l'échange sur ce sujet comme sur celui des femmes.
Les rues et les bazars de Peshawar sont extrêmement vivants et colorés, l'accueil y est toujours aussi sympathique.

Il faisait plus de 40 degrés malgré la nuit. Nous étions assis au milieu d'une multitude d'hommes aux turbans colorés, la fumée de hashish envahissait l'air. Les joins circulaient de personne en personne. Des hommes nous servaient du riz et des mangues fraîches, d'autres aspergeaient l'air d'eau de rose. Deux musiciens tapaient sur leur tambour avec des rythmes de plus en plus rapides, d'autres hommes tournaient sur eux mêmes aux rythmes de la musique, les yeux révulsés, en pleine transe. La nuit des soufis de Lahore !

Lahore, c'est déjà l'Inde, les habitants sont punjabis, la peau foncée et les cheveux très noirs, à l'image des indiens. Les femmes sont vêtues de saris colorés. Il n'y règne pas du tout la même atmosphère qu'à Pashawar malgré la présence de nombreux policiers. Encore plus embouteillée et polluée que Peshawar, encore plus peuplée, la vielle ville regorge la nuit de sans abris dormant à même le sol. Mais Lahore recèle quelques merveilles architecturales comme sa grande mosquée Badshahi Masjid, chef d'oeuvre d'élégance. La ville colonniale disparait sous la surpopulation et les jardins ont perdu de leur splendeur mais elle garde un charme certain. La ville moderne se developpe à l'image des villes modermes occidentales sans charme avec ses boutiques internationales et sa population occidentalisée.

C'est dans ces deux villes que j'ai rencontré les voyageurs les plus intéressants ou insolites, comme les journalistes ou les volontaires revenant d'Afganistan racontant leurs aventures ou encore ce belge d'une trentaine d'année. Il se trouvait dans le vol de Katmandou à Delhi qui a été détourné pendant près de 10 jours en 99, et tous les jours un des pirates pointait sur son front son pistolet en lui disant "tu seras le premier". Depuis, il voyage en vélo sans jamais s'arrêter, attrape toutes les maladies de la terre, étrange vie...

Je garde un souvenir ému de ce pays magnifique avec ses extraordinaires montagnes et de l'accueil étonnant des pakistanais loin des clichés transmis par nos téléviseurs.
Je quitte le Pakistan en pleine crise politique avec une profonde inquiétude pour l'avenir de ce pays. Comme dans tous les pays ou règne une forte corruption accompagnée d'inégalités sociales et d'un régime quasi totalitaire, l'islam devient le refuge de la contestation populaire.

Pakistan : de Gilgit aux Vallees Kalash du 22 au 29 juin

2007-07-02T05:48:00.000-07:00

"Ils buvaient du vin, leurs danses cultuelles avaient des allures bachiques, leur pays ressemblait à la Grece, ces vallées d'eau et de champs cernes par un écran de montagnes : réconfortant Hindu Kush après les déserts. Et ces visages si familiers..." racontent les chroniqueurs des conquêtes d'Alexandre.
En effet, au fin fond de ces montagnes de l'Hindu Kush les forets sont de chênes verts, le ciel et la lumière rappellent ceux de la méditerranée, le raisin pousse, le vin ressemble à la grappa et les cigales chantent... Les habitants ont la peau clair et les yeux verts, j'ai partagé la surprise de ces hommes.
Mais ce n'est pas dans la couleur de leur peau que reside le plus étonnant mais bien dans les traditions du peuple Kalash. Tout le nord du Pakistan, une partie du Turkestan chinois et l'Iran mais aussi le nord de l'Inde sont habités par ces peuples à la peu clair. Ils sont sans doute arrivés avec les invasions Indo Européennes venues des plaines de l'Europe septentrionale à partir du 3eme millénaire avant JC. Ils ont envahi les plateaux d'Iran, traverse l'Indu Kush puis atteint le Penjab et les premières plaines du Turkestan chinois.
Au regard de leur langues et malgré la légende persistante, ils ne seraient pas les descendants des soldats d'Alexandre mais peut être de ceux de Dyonisos ! L'empire Kushan issu de ces peuples montre neanmoins de nombreuses influences grecques...

Après trois jours de routes au départ de Gilgit dans de belles vallées verdoyantes peuplées d'Ismaliens toujours aussi accueillants et tolérants, après avoir traversé le col du Shandur ou se déroule le plus prestigieux tournois de polo du Pakistan entre les meilleures équipes de Gilgit et Chitral, je suis parvenu à Chitral, capitale de la région du même nom.

C'est dans cette région, à seulement trois heures de Jeep de Chitral sur des routes escarpées, à seulement 6 heures de marche de l'Afghanistan, que le dernier peuple "infidele" tente de sauver son étonnante identité face à ses voisins musulmans. A la fin du 19eme siècle, le sultan de Kabul a lancé contre le Kafiristan, "pays des infidèles", la plus grande offensive mettant un terme à ces croyances sur la face afghane de l'Hindu Kush.

Il ne reste aujourd'hui que trois vallées d'environ 30 km chacune ou vivent les 4000 derniers Kalash.

En entrant dans ces vallées, on découvre un monde fantastique, où les fées d'une extrême beauté, maîtresses des eaux et des lacs remplis d'or, s'éprennent de bergers dans des amours impossibles, oùles mauvais esprits hantent les forets, où les dieux communiquent au travers de chamanes, punissent les fautes par des maledictions et protègent les Kalashs.
Il règne dans ces trois vallées une réelle harmonie. Les maisons sont ouvertes aux voisins, les hommes et les femmes se mélangent et partagent leur quotidien. Ces dernières sont vêtues de robes noires brodées de jaunes et d'orange, elles portent de nombreux colliers de perles de verre jaunes et orange, et de longues coiffes faites de coquillages. Leur regard est vert profond, leur nez est long et les pommettes saillantes, elles sont parfois très belles.

Les enfants jouent au cricket avec des bouts de bois, se baignent dans des bassins ou sautent de toit en toit. Ils mangent des abricots et des mures en grimpant dans les arbres et surtout ils rient autant que leurs parents. Les femmes encore, sont souriantes, n'hésitent pas à s'approcher et à tenter de discuter avec des regards troublants.
La nature est généreuse, les arbres sont immenses et pleins de fruits, les champs verts et l'eau abondante et pure. Ils ne semblent pas s'acharner au travail, le travail dans leur religion est le résultat des punitions de dieu, donc une corvée. La faute d'Adam et Awa, ou celle d'une autre femme qui au temps ou la neige était du fromage et où il suffisait de se baisser pour se nourrir, lava son fils avec ce don des dieux, mécontents ils transformèrent ce formage en neige, et l'homme connu le travail...
Ils n'ont pas de texte, leur religion est orale et faite d'histoires et de légendes que les behars, sorte de chamanes, ou les anciens racontent pendant les fêtes religieuses, les sacrifices ou les soirées d'hiver. Leur mémoire est inépuisable. S'ils ont un dieu, Khodia, plus grand que les autres, créateur de l'univers et d'Adam puis d'Awa avec la propre cote d'Adam, ils ont aussi une multitude de dieux qui intercèdent pour eux auprès de Khodia. Dans chaque vallée, il existe des dieux particuliers parfois ramenés d'Afghanistan après le massacres et la conversion des Kafirs. Dans leur mythologie, à l'instar des juifs, ils ont migré 500 ans avant de trouver le Tsyam dont ils furent ensuite chassés. Ils se disent descendant d'un des 7 fils d'Adam et Awa, celui qui assassinat son frère pour lui prendre sa femme est le père des musulmans.
Les hommes et femmes boivent du vin Kalash, sorte de grappa, fument parfois du hashich qui pousse comme de la mauvaise herbe. Ils boivent principalement lors des cérémonies qui sont extrêmement festives et permettent parfois de jeter toutes les rancunes.
Ce monde insolite, qui éveille la curiosité et l'imagination et rappelle nos contes d'enfants, résistera t il au prosélytisme musulman et au matérialisme occidental amené par les touristes et les commerçants ?

Pendant ces quelques jours, je me suis permis de rever...

Pakistan : Gilgit, Nanga Parbat du 18 au 25 juin

2007-07-02T05:42:00.000-07:00

Il était 2 heures du matin quand Chee Keong, Jean-Philippe, le chauffeur de la jeep et moi avons été réveillés par des hommes tombourinant à la porte. La porte s'ouvre sur deux hommes mitraillette à la main, longue barbe et écharpe palestinienne. La fatigue de trois jours de marche intense sous un soleil de plomb ne nous a pas laisse le temps de nous inquiéter, les deux personnages se sont installés pour dormir dans cette grande pièce ou nous avions été reçus par le chef d'un village où aucun touriste ne s'arrête.
Nous étions au pied du Nanga Parbat a quelques kilomètres de Gilgit, ville aux croisements des grandes vallées du nord, le centre commercial de la KKH, toutes les marchandises y convergent, des tapis d'Iran ou du Turmenistan, les pierres précieuses d'Afghanistan, les statuettes bouddhistes du Nepal ou la camelote chinoise.
Les femmes ont disparu des rues, les quelques unes qui s'y aventurent sont complètement voilées. On est loin de l'Islam modéré des Ismaeliens.

C'est à quelques kilomètres au sud de Gilgit, su la route du Nanga Parbat, il existe un point d'où l'on peut observer les trois plus hautes chaînes de montagnes du monde, l'Himalaya, le Karakoram et l'Hindu-Kush. Le mont Nanga Parbat, seul sommet au delà de 8000m qui surplombe la KKH est le dernier sommet de l'Himalaya. C'est un véritable mur de glace qui émerge verticalement à plus de 4000m au dessus du camp de base, il s'enflamme au coucher du soleil et éclaire la nuit.
L'Hindu Kush fait la frontière avec l'Afghanistan et la Karakoram avec la chine, un plus haut les montagnes du Pamir se jettent aussi. On ne peut rêver de plus mythiques et grandes montagnes...

Je crois que je vais laisser les montagnes du Nepal déjà sous la mousson pour un autre voyage...

KKH : de la frontiere pakistanaise, Passu, puis Karimabad : du 10 au 17 juin

2007-06-24T06:22:00.000-07:00

KhalidJam soutenu par sa pelle, à l'ombre d'un mûrier gorgé de mures noires admire l'immense vallée verte de l'Hunza. Il semble ne pas se lasser de cette vue à 2000m au dessus de la rivière. Comme tous les soirs depuis de début du printemps, à l'aide de sa pelle, il détourne l'eau des canaux pour irriguer ses champs, puis le travail accompli et à l'instar de nombreux habitants de Karimabad et de Alti, il s'assoit pour regarder cet extraordinaire paysage fait de montagnes gigantesques dont les trois sommets de glace à plus 7500m s'enflamment au coucher du soleil, puis de montagnes de sable et de rochers et enfin , de champs verts et de vergers en restanque irrgués par une multitude de canaux qui détournent l'eau des glaciers qui surplombent la rivière Hunza.

Le spectacle pour le voyageur arrivant de la chine est encore plus magique ! Après avoir quitté le lac karakul, la KKH longe le Musztagh Ata puis traverse un grand plateau avant de remonter à nouveau vers le col du Khunjerab à plus de 4700 m d'altitude que Alexandre avait emprunté, puis les caravanes commerçant avec l'Asie centrale et le sud de l'Asie. C'est du coté pakistannais que provient la légende de la Karakorum Highway.

Après la frontière chinoise, la route redescend et emprunte des gorges profondes pour traverser la chaîne Karakorum. Elle est impressionnante, les falaises sont gigantesques (malheureusement les photos ne donnent rien), les montagnes derrière ces falaises sont colossales, recouvertes de glaciers énormes. Tout est démesuré. Les éboulis de terrains et de rochers endommage la route et les bus tentent à faible allure de poursuivre leur route. Nous n'avons pas pu atteindre Sost par le même bus, la route étant coupée par un éboulement de terrain ayant crée un lac infranchissable. C'est à pied en compagnie d'une japonnais, d'un japonnais de 70 ans et deux de pakistanais très sympatiques que nous avons poursuivi notre chemin et avons récupéré un autre bus quelques kilomètres en dessous. Les commerçants chinois chargés d'énormes sacs, on eut recourt aux porteurs pakistanais venus gagner quelques roupies. Il a fallu attendre près de trois heures pour repartir, et une heure de plus pour récupérer nos deux amis pakistanais qui s'étaient laissés entourés par les eaux en admirant les tracteurs déblayant la route. Arrivés a Sost, Ils nous ont invités à déjeuner, la cuisine pakistanaise est délicieuse !

Après cette incroyable décor, les montagnes s'écartent et apparaît la vallée de l'Hunza avec ses villages de pierre et ses collines vertes.
Le premier village est Passu, véritable havre de paix au bord de la rivière surplombé par de magnifiques montagnes ocres et marrons qui s'élèvent à la verticale au dessus de l'eau.
Les habitants de Passu sont ismaéliens, leurs moeurs sont moins rigides, les femmes sont souriantes, leur voile leur sert plus de châle que de couvre-chef. Elles sont gracieuses. Comme à Karimabad, il y règne une sorte de douceur de vivre, ces habitants sont courtois et policés. Le village est rempli de mûriers et de cerisiers, les enfants y offrent des fruits gorgés de sucre.
Ces hommes et ces femmes à la peau clair, parfois aux yeux bleus et aux cheveux blonds sont tadjiques et parlent un dialecte proche du farsi.

Les treks de Passu nous emmènent vers des ponts suspendus au milieu des villages et des champs ou vers le plus grand glacier du monde après les pôles, le glacier de Batura long de de 60km.
Le trek de Karimabad nous font gravir près de 1800m de dénivelé pour arriver au pied du mont Ultar, et entouré de trois autres sommets à plus de 7500m.

Le dernier treck se fera de Minapin dernier village de la vallée de Hunza, déjà les moeurs se durcissent et les femmes semblent disparaître. Le trek nous emmène au pied du Rakaposhi, montagne de neige et de glace, sans doute une des plus belles montagnes de la Karakorum.

Je pars pour Gilgit, dernière étape de la KKH et point de départ pour le camp de base du mont Nanga Parba, 8125m puis pour Chitral et la vallée Kalash.

Cette route restera parmi les paysages les plus impressionnants de mon voyage et cette vallée de l'Hunza comme une des régions les plus douces.

Chine : KKH : Lac Kara Kul, Tashkurgan : du 8 au 10 juin

2007-06-16T00:34:00.000-07:00

L'Asie centrale est une région surprenante par la diversité de ses populations à la fois métissées et très différentes les unes des autres. Après Kashgar, ses Ouïgours et ses chinois, le lac Kara Kul est peuplé de kirghizes reconnaissables à leurs traits mongoles et leur tenue vestimentaire. Les femmes sont habillées de robes colorées brodées de fils argentes, elles portent ici de très longues tresses jusqu'aux reins et des colliers de pièces d'argent descendant le long de leur dos. Les hommes quant à eux portent des pulls brodes d'argent au niveau de l'encolure sous une veste, la casquette a remplacé chez les jeunes le chapeau haut noir et blanc. Tout comme au Kirghizstan, ce sont des cavaliers et des éleveurs, en plus des chevaux, vaches, chèvres et yacks, ils élèvent ici des chameaux résistant au froid et au désert.

Ces Kirghizes sont apatrides, ils n'ont pas de papier chinois ni kirghize, ne peuvent circuler que dans la région du Xin Jiang et ne peuvent donc quitter le territoire chinois, pour cause de ne pouvoir y rentrer à nouveau.

C'est ma première étape sur la fameuse Karakoram Highway, incroyable route qui traverse la chaîne de montagnes du même nom et dont le plus haut sommet est le K2 (8611m), deuxième plus haut sommet après l'Evrest.
Il nous a fallu pas loin de 4 heures pour rejoindre ce magnifique lieu entouré de pâturages puis de hautes collines arides, marons et ocres et finalement de montagnes gigantesques dont le Muztagh Ata atteint les 7543 m de haut.

Au coucher du soleil, sur le bord du lac et devant une jolie yourte, soudain, une caravane de chameaux passe le spectacle est alors vraiment magnifique et inoubliable.

Le lendemain matin, nous sommes partis pour le glacier au pied du mont Muztagh Ata, à près de 4500m d'altitude, impressionnante masse de pierre et de glace, les paysages sont immenses et nous sommes seuls dans cette immensité à l'exception de quelques marmottes et bouquetins.

Nous reprenons la route le lendemain pour Tashkurgan, dernière ville avant la frontière, peuplée de tadjiques, aux traits européens, à la peau clair, aux yeux clairs parfois très bleu parlant une langue proche du farsi. Certains disent qu'ils sont descendants des peuples indo-européens qui ont envahis l'Europe, d'autres qu'ils sont les descendants des soldats d'Alexandre, d'autres encore disent qu'ils sont simplement perses... Le lendemain, mes deux compagnons coréen et americain, feront le chemin inverse pour partir pour Pékin, je repars seul sur cette incroyable route vers le Pakistan, de nouveau vers la rive sud de l'Asie et plus proche de mon but.

De la frontiere kirghize a Kashgar (Chine) : du 4 au 8 juin

2007-06-15T02:05:00.000-07:00

Les deux heures de retard a la gare routière de Osh avaient permis aux commerçants chinois du bus de s'avaler plusieurs bouteilles de vodka. Nous avons pris place dans les couchettes du bus, une trentaines au total toutes les unes a cote des autres. Un des voyageurs chinois derrière moi s'est rapidement mis a ronfler et a me souffler ses vapeurs de vodka.
Le bus s'est élancé dans les montagnes sous la lune presque pleine. C'est vers 5h du matin sous un grand soleil que nous avons atteint les hauts plateaux du Pamir. Les passages de frontière ont pris un temps fou en raison des nombreux bagages et des heures de déjeuner des chinois. Nous avons fini par arriver dans le Xim Jiamg province la plus occidentale de la Chine, les paysages montagneux et desertiques et contrastent avec les montagnes verdoyantes du Kirghizstan.

Les deux chauffeurs m'ont invite a déjeuner, des pâtes délicieuses aux poivrons et aux épices, un bonheur après la cuisine peu apetissante de la plus part des restaurants Kirghizes.

Nous avons finalement atteint Kashgar 20 heures après notre départ.

Les habitants de Kashgar sont principalement des ouïgours et des chinois. Ces derniers envahissent la ville et construisent des quartiers modernes sans intérêt. Mao trône au milieu de la place du peuple. Mais Kashgar reste une ville extrêmement vivante, les ruelles animées du vieux quartiers ouïgour et les nombreux marchés sont un réel plaisir après les villes mornes du Kirghizstan. Les échoppes envahissent les rues animées, on peut y manger, prendre des glaces, faites a partir de blocs de glaces énormes, de crème et de citron. Les fruits sont délicieux, la cuisine ouïgour ressemble a la cuisine Kirghize en bien meilleure et plus diverse, on trouve aussi la cuisine chinoise pas mauvaise non plus.

Les hommes ouïgours portent vestes et casquettes a la manière des années quarante, d'autres plus traditionels portent le bonnet blanc des mulsulmans, d'autres des turbans. Ils ressemblent davantage aux ouzbek, les yeux moins brides et parfois clairs. Les femmes sont habillees de longues robes colorees et sont très jolies. Les habitants de Kashgar sont chaleureux, aiment jouer aux cartes, au billard ou aux dames et vous invitent rapidement a partager leur table.

Avec un américain, Nathan et une petite famille suisse, je suis parti 2 jours dans le désert du Takla Makan ("d'où on ne revient pas"), magnifiques dunes de sable gris, feu et nuit étoilée dans ce désert d'asie, une pensée pour mes étapes égyptiennes et soudanaises déjà bien loin.
C'est avec Nathan et un coréen que nous sommes partis le jour suivant pour faire les premiers kilomètres sur la KKH en direction du Lac Kara Kul.

Kashgar fut mon premier contact avec la Chine, bien éloignée de Hong Kong mais dans le même pays.

Kirghizstan : du 18 mai au 3 juin

2007-06-01T23:33:00.000-07:00

Le Kirghizstan fait partie de ces pays peu connus aux croisements des routes et des peuples, perdus au milieu de géants ou de voisins trop bruyants. Il n'a pas eu d'heure de gloire comme son voisin l'Ouzbekistan, il n'a pas, à l'exception de quelques mines d'or, les richesses du Kazakstan ou du Turkmenistan qui attirent la convoitise des grands. C'est un pays de hautes montagnes (90% du pays est a plus de 2000) dont certains pics dépassent les 7000m, et qui le coupent du monde.

La Russie puis l'URSS ont sédentarisé ce peuple de nomades dans des villes sans âmes et sans histoire, parfois sinistres ou les corbeaux font plus de bruit que les hommes.

Elles ont taché de faire disparaître la culture des minorités diverses qui forment ce pays et tenter de policer ces hommes des montagnes aux manières rudes. Cette couche de culture occidentale faite de langue russe, d'opéras et de ballets sur un peuple venu du nord de la Mongolie à la langue proche du turc laisse perplexe le voyageur.

Le musée national a conservé ses salles dédiées à la gloire du communisme, décrit comme l'accomplissement de la civilisation, malgré les 10 années d'indépendance. Sans doute n'ont ils rien à mettre à la place.
L'URSS a développé un système éducatif relativement performant créant de nombreux diplômés malheureusement sans avenir dans un pays sans travail.

Dans un mélange d'islam renaissant, d'une certaine liberté de moeurs agréable aux occidentaux, et d'un alcoolisme ravageur venu penser les plaies d'un chômage endémique, le peuple Kirghize des villes ne dégage aux yeux du voyageur aucune réelle identité.
La nouvelle bourgeoisie émergeant de l'indépendance exhibe sans discrétion une opulence naissante. Les russes restés après l'indépendance (les plus pauvres) viennent ajouter à cette confusion identitaire.

Il faudra sans doute du temps et des progrès économiques, pour qu'une culture propre émerge de ces villes encore aux allures de ville de province soviétique.

Alors il faut s'échapper des villes, partir pour les magnifiques montagnes du Kirghizstan gorgées d'eau, seule véritable richesse de ce pays pour aller à la rencontre d'un peuple dur, fier et généreux.

On découvre dans les grandes prairies d'altitude des hordes de chevaux laissés en liberté, des troupeaux de moutons, de vaches et parfois de yacks surveillés par des cavaliers aux yeux brides presque clos, au visage rond et aux traits fins, la peau tannée, presque noire, par le froid terrible de l'hiver et le soleil trop fort de l'altitude. On comprend la fascination des envahisseurs sur ces cavaliers hors pair, ou celle de Kessel retranscrite à travers Igricheff, personnage de "Fortune Carrée".

Les jeunes enfants montent sur leur cheval comme sur une bicyclette. On les voit tout jeune surveiller les troupeaux, puis les ramener dans les bergeries, descendre de leur cheval, non sans fierté avec des allures de petits hommes.

La beauté des forets de conifères de Karakol ou de noyers d'Arslambob, ou les immenses prairies de haute montagne, ces pics rocheux enneiges, les lacs parmi les plus hauts du monde sur le bord desquels les yourtes sont montées, et surtout ces hommes éleveurs et cavaliers font du Kirghizstan un pays admirable et inoubliable.

C'est en compagnie de Catia, Anouk et Mathieu, quator de choc, que j'ai eu la chance de rencontrer à Osh, que nous avons grimpé les montagnes à pied ou à cheval profitant pleinement de l'humour québécois de Mathieu. Nous avons vu les belles montagnes de Arslambob et de Karakol, vu les lac Issy Kol et Son Kol, le dernier entoure de montagnes et de prairie immenses remplies de chevaux et de troupeaux que nous avons atteint apres 2 jours de marche.

Je les ai laissés à Bishkek non sans tristesse pour poursuivre mon voyage en direction de la Chine.

De Tashkent a la frontiere Kirghise

2007-05-19T04:15:00.000-07:00

Ilham ne buvait pas mais Akram avait déjà levé son verre lorsque Rano, les joues rougies et le maquillage devenu imprécis se concentrait pour énoncer son toast. C'était au moins le 10eme verre de vodka que j'allais avaler cul sec.
En effet ma promesse de Samarcande n'avait pas tenu plus de deux jours. Ilham avait partagé le même taxi que moi de Boukara à Samarcande. Je l'avait appelé le lendemain de mon arrivée à Tashkent pour voir la ville accompagné d'un Ouzbek. Lui et son cousin Akram m'ont donc sorti deux soirs de suite dans les restaurants animés de la ville. Je n'ai jamais pu sortir un centime ou payer une tournée, comme je n'ai pu en refuser une seule.

Les ouzbeks aiment la fête, dans tous les restaurants ou nous sommes allés, les clients se sont mis à danser, les femmes ondulant des fesses et des seins comme dans les danses orientales, imitant la sevillane espagnole avec leurs mains et oscillant la tête comme les chinoises.
Les vieux comme les jeunes se trémoussent sur la piste, puis retournent à leur table porter un nouveau toast à leur amitié éternelle. Étant le seul étranger, j'ai eu droit à porter des toasts avec la moitie des tables en l'honneur de l'amitie franco-ouzbek ou en l'honneur de mes nouveaux amis. Ma promesse de Samarcande n'était vraiment pas tenable.

C'est donc vaseux que j'ai visité Tashkent, grande ville de l'Asie centrale, avec ses grandes avenues staliniennes très peu construites, ses grandes places avec leurs monuments néoclassiques, ses barres de HLM, son magnifique métro et ses grands parcs. Les ouzbeks à l'instar des Iraniens et des Turkmènes sont définitivement des planteurs d'arbres et des faiseurs de jardins.
Il n'y a pas vraiment de centre ville, le seul endroit vraiment animé est autour de la place de Tamerlan ou trône une énorme statue le représentant à cheval.
Les classes moyennes ouzbeks s'enrichissent semble t-il assez vite mais les plus populaires semblent souffrir d'un chômage important, les places de grève ne désemplissent pas. Les plus pauvres regrettent le temps des soviétiques et du plein travail et l'inflation nulle. Leur condition de vie s'est semble-il dégradée depuis l'indépendance. La corruption des employés de l'administration et de la police ajoute à la difficulté de maintenir en activité les petits commerces que certains tentent de monter.

C'est accompagné de Christophe et Maylis, joli couple en voyage sur la route de la soie, que j'ai grimpé dans la voiture de Doueroya en direction de Fergana, ville qui donne son nom à l'une des plus fertiles vallées agricoles de l'Asie centrale, dédiée dans les années soviétiques à la la culture intensive du coton.
C'est sous la pluie à 120 km/h, sur une route pleine de nids de poule, le portable dans la main gauche, mon appareil photo dans la droite, en insultant les conducteurs ouzbeks qui ne se rangeaient pas sur le coté, sans omettre de leur faire un joli signe de la main que pendant 4 heures, D. nous a raconté sa vie de deuxième femme d'un homme riche qui en était déjà à sa quatrième épouse. Ses allocations ne lui permettant pas de vivre correctement, elle faisait du commerce de tout sorte entre Fergana et Tashkent, engraissait les policiers du trajet et menait son commerce d'une main de fer. Sacrée femme !

J'ai pris la route le lendemain matin pour Osh, bus puis taxi collectif, puis à nouveau bus. Un fois de plus on m'a dit de me méfier des Kirghises... Le passage de frontière s'est bien passé et dans le calme. Arrivé au Kirghistan, j'ai eu vraiment le sentiment de m'enfoncer davantage en Asie. PS : Il va falloir patienter pour me voir danser avec les belles ouzbeks. Mes photos de fete ont ete effaces par erreur...

Boukara et Samarcande du 5 au 12 mai

2007-05-15T03:50:00.000-07:00

A la sortie de la frontière Ouzbek, les chauffeurs de taxi s'agglutinent autour de moi, me tirent par le bras vers leur propre taxi puis se disputent en hurlant. Décidément je n'aime pas les chauffeurs de taxi.
Je finis par monter dans un, puis me retourne pour saluer les autres passagers. Trois énormes sourires plein d'or répondent à mon salut. Ce sera une des images que je garderai de l'Ouzbekistan.

En Ouzbekistan, je suis réellement rentré en Asie. La population est le résultat d'un métissage millénaire entre perse, turc, arabe, grec, mongole et chinois auquel se sont ajoutes les Russes plus récemment et les Coréens après la guerre. Il est impossible de définir le visage d'un ouzbek. Je dirai qu'il a les yeux légèrement à très brides, les cheveux bruns raides, l'arrière de la tête est plat mais il n'a pas le nez aplati des chinois. Les femmes ont des allures d'eurasiennes ou parfois de tziganes. Elles sont mignonnes jeunes mais la vie ne les épargne pas.
La majorité des ouzbeks mariées portent une robe fleurie au dessus d'un caleçon long du même tissu, souvent synthétique, dommage pour un des premiers producteurs de coton. Les têtes sont couvertes de foulards tout aussi colorés.
Les hommes sont rarement habillés de façon traditionnel, par contre ils portent souvent une sorte de bonnet brodé. Comme dans tous les pays, les classes plus aisées sont habillées à l'occidentale.On sent bien que l'on est ici au carrefour des peuples d'occident et d'orient. Ici s'est arrêtée la progression des arabes, mais aussi de la religion bouddhiste. Ce lieu a bénéficié de sa place stratégique pour développer des villes commerciales riches et prospères laissant un patrimoine historique important et très beau. Boukara et Sarmarcande sont les deux joyaux épargnés par l'histoire.

Je me suis arrêté quelques jours à Boukara, les places et les bassins en font un endroit charmant et agréable même avec les touristes qui s'y agglutinent. Les Madrasas, les caravansérails et les mosquées sont parfois remarquables. Dans leur majorité elles ont été construites sous le regne des Shaybanids qui en firent leur capitale.
Les soviétiques ont tenté d'éradiquer l'islam, les madrasas ne sont plus que des lieux de ventes de tapis et de souvenirs souvent assez moches, il en est de même pour certaines mosquées. La ville prend un peu une allure de ville musée. Ces lieux n'ont donc pas l'atmosphere des madrasas pleines d'étudiants et des mosquées Iraniennes.

Christophe, un voyageur belge, m'a tenu compagnie pendant quelques jours et a fini par partir pour Tashkent suite à une morsure de chien. J'ai pris conscience de ma chance jusqu'à maintenant de ne pas avoir eu de problème de santé, les problèmes de communication et les lieux parfois insalubres des hôpitaux dans ces pays peu développés (bien que l'URSS ait permit le développement de nombreuses infrastructures et de la formation de médecins) peuvent entraîner une réelle angoisse que seul le retour à la maison permet de soulager.

Au bout de cinq jours, j'ai fini par émerger de ma léthargie et repris ma route vers Sarmarcande.
Sarmarcande est une ville relativement moderne et agréable. Les russes y ont construit des maisons de style victorien, les avenues sont très larges et bordées de grands platanes. La vieille ville n'a pas beaucoup d'intérêt mais quelques ruelles conservent un certain charme avec de vieilles maisons typiques.
Tamerlan a laissé ici quelques uns des plus beaux monuments Islamiques de l'asie centrale. Il est parfois curieux de voir cet homme qui fut un des conquérants les plus meurtriers de l'histoire mais aussi un des mécènes les plus avisés de son temps. Il est aujourd'hui vénéré par les Ouzbeks, l'unité du pays a été en partie construite autour de son mythe depuis l'independance.

Le Régistan reste le monument le plus connu avec ses trois magnifiques madrasas, on imagine le lieu rempli de commerçants, de chameaux, venus de la route de la soie. Les touristes ont remplacé ces marchés colorés. Le couche de soleil se reflete dans la façade est qui devient alors entierement dorée.

Le plus beau des monuments est pour moi le Shahr-I-Zindah, les mausolées de la famille et des favoris de Tamerlan. Les mausolées s'enchaînent le long d'une ruelle sur une petite coline, 15 coupoles se dressent au dessus, les murs sont en brique couleur sable et les façades sont recouvertes de céramiques très fines d'un bleu intense. C'est un vrai chef d'oeuvre.

Un jeune étudiant, d'une famille juive de Samarcande s'est proposé de me faire découvrir la vie nocturne. Nous avons commencé par un bar de blues, assez sympa occupé par la jeunesse russe, coréenne et arménienne puis avons enchaîné par une boite de nuit dans un sous-sol, les mêmes venaient s'enivrer de Vodka sous une musique à la fois ouzbeks et de pop internationale un peu ringarde. Très peu de femmes Ouzbek semblent sortir ici.

J'ai quitté Samarcande avec une gueule de bois terrible, en me promettant de ne plus y touché, promesse non tenue...

100 jours deja

2007-05-14T03:21:00.000-07:00

100 jours deja !

J'ai traverse 10 pays, certains au pas de course d'autres plus lentement et parcouru plus de 11 000 kilometres. J'ai dormi dans des bouges et des hotels de luxe. J'ai mange tout ce que l'on m'a propose dans les echoppes au bord des routes ou dans les souks sans jamais etre malade. J'ai voyage dans des trains vieux et sales, dans des bus deglingues et des bateaux de bois, mais aussi dans des trains luxueux, des bus modernes, et j'ai toujours ete accueilli par les autres voyageurs.
J'ai pris tellement d'adresses email que j'en oublie parfois les proprietaires.

Je me suis bagne dans le lac nasser, la mer rouge, la mer d'arabie et dans le golfe persique. J'ai traverse la mer rouge et le detroit d'Ormuz. J'ai vu les sources du Nil.

J'ai traverse des deserts et des montagnes hautes de 4500m et des plaines immenses. j'ai vu des peuples ou les femmes se cachaient derrriere des voiles noires, j'ai vu des femmes se promener nues. J'ai vu des peuples tres pauvres, d'autres oppulants, trop peu.

J'ai vu les plus belles femmes du monde en Ethiopie et les plus beaux yeux aux Yemen. J'ai deteste Oman et ses Pizza Hut, la folie de Dubai m'a amuse. Les Iraniens m'ont surpirs par leur modernite derriere leur masque de l'Islam.

J'ai vu des splendeurs faites des mains de l'homme, les pyranides d'egypte et les temples de Karnak et Abou Simbel, les eglises d'Ethiopie, les montagnes sculptees en terrasse du Yemen et leurs villages perches, les gratte-ciels de pise de l'Hadramout et les gratte-ciels de Dubai, j'ai vu la sublime Ispahan et la magnifique Samarcande. J'ai vu des horreurs construites par l'homme ou plutot par le desir megalomane de certains hommes tout puissants.

J'ai vu des deserts inoubliables, le blanc d'Egypte et les dunes du Soudan. J'ai toujours aime les peuples qui y vivaient.

J'ai vu une nature magnifique en Ethiopie, des animaux sauvages et des hommes libres et fiers.

J'ai croise des gens heureux de rien, d'autres tristes et seuls, ayant perdu leur famille de maladie ou dans un tremblement de terre. J'ai vu des enfants rire et d'autres mendier sous une pluie violente avec un sac de plastique pour parapluie. J'ai vu les carnages des maladies disparues chez nous.

J'ai vu les femmes travailler sans relache dans tous les pays. Soyez heureuses mesdames de vivre en nos pays d'occident.

J'ai vu des peuples aux couleurs de peau et aux coutumes differentes, tous fiers de ce qu'ils etaient. Tous m'ont accueilli avec gentillesse, tous m'ont aide quand j'en avais besoin.

Je me suis saoule a la vodka ouzbek, a l'alcool de miel Ethiopien et aux coktails de Dubai, je me suis enivre de Qat d'Ethiopie et du Yemen. Mais je n'ai pas goute a l'opium d'Iran.

100 jours, c'est aussi long. Ma famille et mes amis me manquent. Les bieres du vendredi soir entre pots, les terrasses de Paris, le printemps dans le sud, les diners a la maison, les dejeuners chez Gregoire, les aperos fait de bons vins et de kemia de JM&MC, les repas chez Jean et Brigitte, la mediterranee, sa lumiere et sa douceur de vivre.

Merci a ceux qui me laissent des messages sur ce blog, Christilla, Isabelle, Alice et Malthilde et tous les autres.

Je poursuis mon voyage toujours aussi motive et curieux de ce que je decouvre et des gens que je rencontre. Encore quelques jours a Tashkent et je pars en direction de l'Himalaya ! En plus je ne pars plus tout seul, je me suis fais quelques copines...

J'aurai prefere celles la...

En route vers l'Ouzbekistan

2007-05-11T23:29:00.000-07:00

Mohamed avait 7 ans lorsque son arrière grand-père est mort. Une profonde affection liait le vieil homme à cet enfant. Mohamed, l'ancien, aimait l'aine de sa lignée, il lui avait appris à faire des pièges pour les oiseaux, tirer au lance-pierre, pécher dans les rivières. Il lui avait aussi enseigné les alphabets arabe et cyrillique, si bien qu'en arrivant à l'école ses professeurs furent surpris par les connaissances de ce jeune enfant, mais pas si surpris lorsqu'ils surent de qui il était l'arrière petit fils.
En effet, le vieil homme était respecté dans son village pour sa générosité, sa sagesse et ses réelles convictions religieuses. Au retour de la guerre, il n'avait pas hésité à distribuer ses biens pour venir en aide à ses amis, ses voisins et les autres villageois. Il avait passé sa vie ainsi, à dépenser ce qu'il gagnait comme si ça ne lui appartenait pas. Il était vieux et ne possédait presque rien malgré les succès et les bonnes affaires dont ils avaient jouis durant toute sa vie.
Mohamed aimait se promener avec lui, une grande fierté l'habitait quand les passants saluaient avec déférence cet être cher qui lui tenait la main.

Un matin, le vieil homme se leva fatigué, les articulations plus raides et douloureuses que d'habitude, les travaux d'une longue vie de labeur avait eu raison de la souplesse et la vivacité de son corps pour solide et résistant. Une grande lassitude envahissait son être tout entier.
L'enfant comme tous les matins venait saluer son arrière grand-père. Ce matin la, le vieil homme lui dit : "Mohamed, il est temps pour moi de mourir, j'ai travaillé toute ma vie, si durement et depuis l'âge de 8 ans. Mais je ne peux pas mourir aujourd'hui car je dois encore t'apprendre ce que la vie m'a appris. Il faut que tu me promettes de ne jamais oublier ce que je vais t'apprendre sur la vie, les hommes et dieu".

Et ainsi tous les matins, le vieil homme se levait toujours plus fatigue et plus las, mais tous les matin il répétait ces phrases a son arrière petit fils : "Mohamed, il est temps pour moi de mourir. Mais je ne peux pas mourir aujourd'hui car je dois encore t'apprendre ce que j'ai appris dans ma vie. Il faut que tu me promettes de ne jamais oublier ce que je vais t'apprendre sur la vie, les hommes et dieu".
Il asseyait l'enfant près de lui et lui transmettait son savoir et sa sagesse.

Il lui apprit que ses ancêtres furent massacrés à Merv. Il lui expliqua que Merv était alors une ville immense et splendide, qui possédait plus de 200 Madrasas, de magnifiques mosquées, et que tous les voyageurs et commerçants admiraient sa beauté. Il lui raconta comment Genghis Khan, célèbre conquérant mongole exigea de ses ancêtres un tribu exorbitant d'or et de grain mais surtout les plus belles jeunes filles de la ville. Ses ancêtres s'opposèrent à cette demande. Pendant trois, il n’entendirent plus parler de Genghis Khan. Un matin, Tolui, le plus brutal des fils de Genghis Khan arriva au porte de la ville à la tete d’une armée brutale venue rayer Merv de la carte. Les soldats mongoles envahirent les rues et tuèrent un à un ses habitants, détruisant les palais et les mosquées. Chaque soldat tua chacun, au sabre ou au couteau, plus de 300 habitants, hommes, femmes ou enfants.

Les quelques rescapés revinrent dans la ville dévastée, n'eurent pas le temps d'enterrer leur morts, que leurs tortionnaires réapparurent pour achever ce qu'ils n'avaient pas terminé. Il lui raconta comment, le sultan Sanjar mourut d'un arrêt du coeur quand il apprit l'horrible ravage. Le mausolée de cet homme trône aujourd'hui au milieu d'une immense étendue entourée des vieux murs toujours debout de Merv, comme pour rappeler au monde ce qu'il s'est passe ici.

Mohamed l'ancien lui enseigna aussi la générosité, lui expliquant que les biens sont le fruits du travail mais non sans la volonté de dieu. "Dieu donne ou reprend. Le fruit du succès ne t'appartient pas, il doit servir ta famille, tes amis et tes voisins. Alors Dieu t'en donnera à nouveau. Il en a été ainsi pour moi".

Et ainsi pendant trente jours, Mohamed l'ancien enseigna Mohamed le jeune, lui faisant promettre de ne rien oublier. Le trentième jour, le vieil homme eut du mal à se lever, il appela son arrière petit fils et lui dit : "Mohamed, il est temps pour moi de mourir. Mais je ne peux pas mourir aujourd'hui. Il me reste une dernière chose à t'apprendre".

Alors il prit son souffle et réfléchi quelques instants comme pour chercher les mots justes et raconter à cet enfant ce que depuis si longtemps son esprit et son âme gardaient enfoui au fond de lui même.
"Mon petit et très cher Mohamed, ce que je vais te dire est la chose la plus dure que j'ai à te conter. Il est dans la vie d'un homme des périodes sombres dont il doit se libérer avant de mourir.
Je t'ai déjà raconté la grande guerre dans laquelle je me suis enrôlé pour défendre l'URSS. J'étais fier de partir et de me battre pour cette nation. J'ai laissé ma famille non sans bien, nous avions certainement le plus grand troupeau et les meilleures terres de la région."

Le vieil homme raconta la guerre, puis dans le détail la défense de Stalingrad, le froid, la faim, la boue et la peur de la mort mais aussi le courage de certains, la force de caractères d’autres sur ces champs de bataille.
Puis il repris "Mohamed, j'ai tué des hommes, de nombreux hommes sans compter et sans jamais le regretter. Nous avons eu plein des victoires, puis nous avons avancé, toujours plus vite pour arriver les premiers à Berlin. L'euphorie de la victoire nous rendait fous.”

Le vieil homme s'arrêta un long moment, puis reprit :
"Un soir, je marchais dans une ruelle de Berlin, nous avions bu, trop certainement pour oublier. J'entendis un tir, enfin je crois me souvenir de ce tir dans les vapeurs de l’alcool. Je décidai de monter, mon arme à la main. Je forçai la porte d'un appartement, alors j'aperçus une femme qui hurla à ma vue, de terreur ou de fureur. Je n’eus pas le temps de réfléchir, que je pressait déjà sur la détente et tirai sur cette femme sans défense. Elle s'effondra aussitôt sur le sol, je vis alors de visage jeune et beau que je venais de tuer.
Mais il s'ajoutait à tous les autres, c'était la guerre, nous n'avions pas remord.”

Le vieil homme avait le visage crispé par le souvenir, les yeux plus fatigues encore, le teint livide. Il reprit son souffle et dit :
“J'allai pour partir, quand j'entendis derrière moi des pleurs d'enfant. Je me retournai et je vis alors un enfant pas plus vieux que toi, Mohamed, qui tenait une arme à la main et me visait, ses yeux bleus plein de larmes.
L'enfant me visait le doigt sur la gâchette, je ne pouvait bouger. Toute ma vie a défilé en cet instant, le visage de cette femme étendue et la vie que je venais de lui prendre, tous ces hommes que j'avais tués, tout le mal que j'avais fait. Cette arme et ces yeux plein de larmes, étaient pour moi comme le reflet de ma conscience.

L'enfant n'a pas tiré, il a baissé son arme. Je suis resté quelques instants immobile et pris conscience que dieu venait de me rendre la vie. Seul dieu pouvait arrêter cet enfant. Je suis parti. J'ai rangé mon arme et quelques jours plus tard j'ai pu rentrer chez moi. Je n'étais plus le même homme, j'avais une dette envers Dieu.
J'ai distribué mes biens aux plus pauvres, les veuves, aidé le village à se reconstruire sans ses hommes et les gens à revivre. J'ai passé ma vie à gagner de l'argent et à le donner aussitôt pour aider les gens qui m'entouraient certainement pour me racheter de cette soirée dans les rues sombres de Berlin.
Ses lèvres étaient sèches, mais le visage s’était détendu, il reprit :
“Sache, Mohamed, seul Dieu donne la vie. Prie chaque jour pour le remercier de sa bonté envers toi. Ce que l'horreur m'a appris je voulais te l'apprendre pour que tu n'aies jamais a souffrir de tes actes."
Sur ces dernières phrases, le vieil homme serra tendrement la tête de l'enfant et lui : "Mohamed je t'ai enseigné tout ce que la vie m'avait appris, ne l'oublie jamais. Maintenant, je peux mourir en paix".

Le lendemain matin, le petit Mohamed trouva son arrière grand-père, étendu dans son lit et sans vie.

Le visage de Mohamed était rempli de larme, il s'excusa de son émotion. Nous arrivions à Farab. Il gara sa voiture, une amie, certainement intime, nous conduisit à un magasin de photo pour imprimer la photo de nous deux devant le Mausolée du Sultan Sanjar, puis ils me déposèrent à un taxi pour les derniers kilomètres jusqu'à la frontière ouzbek.

Je traversai la frontiere sans grande difficulte au milieu de femmes hurlant et se disputant les bras charges de sacs et sous un soleil de plomb. Deux heures apres j'etais a Boukara, heureux de me reposer quelques jours apres cette course en Iran et Turkmenistan.

Turkmenistan du 4 et 5 mai

2007-05-09T03:20:00.000-07:00

Nous avons quitté la fontière au milieu de montagnes vertes que nous avons descendues jusqu'à la grande plaine de l'Asie centrale. Le Turkmenistan n'est qu'une vaste étendue plate faite de déserts et d'oasis dans lesquelles les 4 villes ont été construites. 4.5 millions de personnes vivent au dessus d'une des réserves de gaz les plus importantes au monde.

La population est un mixte entre Turkmène, grand brun, les yeux un peu brides, et les blondes russes aux jeans tailles basses et nombril a l'air.

La seule ville qui mérite une certaine attention est la délirante Ashgabat, ville entièrement dédiée a la glorification de son dictateur de créateur, mort depuis quelques mois mais toujours bien présent. La ville est étalée sur plusieurs kilomètres mais semble en partie vide de population. Les avenues encore plus larges et toujours aussi peu de voitures. Elles sont bordées d'immenses palais néoclassiques recouverts de plaques de marbres blancs et de dorures, devant lesquels trônent \un immense portrait ou une statue dorée de Niyazov. Les moments de la villes sont des tours a la gloire du dictateur sur lesquelles des gigantesques statues le représente les bras ouverts vers le peuple.
Néanmoins, l'urbanisme semble avoir été pensé, larges avenues bordées d'arbres, grandes places, multiples parcs, unité dans l'architecture. Malheureusement, au dela de la glorification ideuse du dictateur, Ashgabat reste une ville d'un gout douteux et semble désespérément vide. Mais qui sait, peut être que dans mille ans, Ashgabat sera considèrée comme un des chef d'oeuvres du 21eme siècle.

Le pouvoir maintient les salaires extrêmement faibles malgré la richesse du pays mais les biens de consommations ne coûtent rien. Le plein d'essence coûte 2 dollars, un pain, un coca coûtent 5 cens, un repas 1 ou 2 dollars . Les turkmènes vivent décemment et très simplement mais ne peuvent sortir de leur pays. Un taxi pour faire 300 kilomètres coûte 15 dollars, s'il est collectif 5. Seuls les hôtels paraissent relativement chers.

2 grosses colonnes encadraient l'entree de mon hotel. Le vaste hall gardait le charme d'un passe plus glorieux avec son un immense escalier. La reception tenue par une grosse russe trop maquillees aux mains boudinees dans des bagues trop petites n'etait qu'un vieux comptoir duquel depassait cette tete blonde et desagreable. Au premier etage, une autre russe toute aussi grosse mais volubile, les bigoudis dans les chevaux m'a accompagne jusqu' a ma chambre, immense. Les lampes ne marchaient pas quand elles etaient encore debout, les lits sales et defonces, la salles de bains avec une douches sans eau et un lavabo sans robinet, le tout recouvert de tatres et de crasse. Les toillettes ne fonctionnaient pas plus. Mais le tout gardait un certain charme d'empire sovietique effondre.

Après 24h dans cette ville démente, je suis parti pour Mary, ville triste et moche, construite par les soviétiques ans les années 60. L'endroit était trop glauque pour y passer une nuit, j'ai donc négocié avec un taxi pour partir vers la frontière en faisant une escale a Merv, le prix du taxi étant moins cher que la chambre d'un hôtel glauque.

Me voila parti pour l'Ouzbekistan.

Iran - Teheran - Mashad 2 au 4 mai

2007-05-09T02:37:00.000-07:00

J'ai quitté Ispahan tôt le matin. Après 4 heures de routes dans un desert aride encerclé de falaise ocres, je suis arrive dans cette ville moderne au pied d'une montagne encore enneigée. La ville est bruyante et active. Les rues grouillent de voitures et de motos. Je n'ai que 24h ici. Je n'aurais malheureusement pas le temps de rencontrer les contacts que Cyrus et ses amies m'ont donnes, je n'aurai pas le temps de connaître l'autre face de l'Iran.
Je n'aurais pas le temps d'accepter l'invitation d'une iranienne a aller skier pour le weekend.
Je verrai que les parcs de Téheran, les rues animées, le musée national et les quartiers des ambassades. Pas moyen de changer les dates de mon visa Turkmène.
Je traînerai dans le café Naderi ou de jeunes iraniens et iraniennes viennent déjeuner ou boire un thé, on sent encore ici, que l'islam Iranien est plus libéré que celui des autres pays que j'ai traverses. Les jeunes n'ont pas peur des contacts physiques, et de partager leur table.
Les touristes n'aiment pas Teheran, mais j'ai bien aime son animation en comparaison du calme des villes provinciales. Les nuits ne semblent pas très animées mais une autre Teheran existe, je ne la verrai pas.

Je suis parti le lendemain soir, par un train luxueux pour Mashad en compagnie de deux français Martial et Anne en voyage de noce sur la route de la soie jusqu'à fin août. Le train était impeccable, le service excellent, la cuisine bonne. Arrive a Mashad le 4 au matin, j'ai eu le temps de voir le sanctuaire de l'imam Reza, un des lieux les plus saints de l'islam Chiite. Les Iraniens y viennent par million chaque année.

J'ai trouve un bus pour la frontière Turkmène. Quelques passagers vêtus de pantalons bouffants, de calottes blanches et portant la barbe longue, le visage plus anguleux partageront mon voyage.
Après 3 heures, un ancien policier faisant parti du voyage, prend soin de trouver un taxi pour les derniers kilomètres de montagne. Il prend le numéro d'immatriculation du taxi et mon nom, histoire de me rassurer. Le taxi s'avèrera très sympa tique et très drôle, il m'embrassera en partant.
La frontière est une sorte d'immense bâtiment planté dans la montagne, la sortie d'Iran se fait sans difficulté, on me demande ce que j'ai pense de l'Iran et ce que j'en pensais avant de partir. On me souhaite bonne route en me disant de faire attention aux Turkmènes, ces derniers me diront la même chose des Ouzbeks.

Deux jeunes soldats aux yeux brides m'accueillent du cote Turkmène, me souhaite la bienvenue, après le passage de quelques secondes chez le médecin, je passe la douane sans difficulté et embarque dans une navette vers Ashgabat. Une frontiere de plus et contrairement a ce que l'on m'avait dit, les douaniers et les policiers n'ont pas essaye de m'extorquer quelques dollars.

Iran : Ispahan du 29 au 1 mai

2007-05-07T06:48:00.000-07:00

Ispahan est a la hauteur de sa réputation. Il y a peu d'endroits qui suscitent tant d'admiration. L'art Islamique de l'Asie centrale a atteint ici son apogée. Ispahan n'est pas charmante comme d'autres villes historique, elle dégage la puissance de l'empire de son créateur, Shah Abbas le Grand mais dans la mesure, l'harmonie et l'élégance d'un art abouti et sublime.

La place de l'imam est une pure merveille et ses deux mosquées deux chefs d'oeuvre de l'humanité, l'une est presque sobre, l'autre est majestueuse.

Les palais d'Ispahans sont luxueusement decores de fresques, de colonnes de bois et plafonds scultes ou peints. Ils ne sont pas pretentieux exterieurement, ils ont plutot beaucoup de charme.

Le Bazar d'Isaphan est un immense labyrinthe. Ses premières allées sont remplies de vendeurs de souvenirs et de tapis mais des que l'on s'enfonce un peu, on y trouve tout ce qu'un supermarché peut offrir, des aliments, des vêtements, de l'électroménager... mais aussi des oiseaux, des épices, chaque allée proposant un type de produits particulier. Le charme est bien sur sans comparaison.
Le bazar recèle aussi quelques très belles madrasas et caravanserials un peu délabres mais encore en activité C'est dans ses ruelles loin des touristes que j'ai mange mon meilleur repas d'Iran. Dans une échoppe pour commerçant, on m'a servi du fois hache et des rognons grilles plein d'herbe, c'était délicieux.
Tout au bout du bazar, après presque 30 minutes de marche on arrive sur la mosquée Jameh autre très belle mosquée d'Ispahan.

La ville moderne reste extrêmement agréable, même si l'architecture n'a rien de remarquable, les rues sont couvertes d'arbres, les parcs sont très beaux et les Iraniens affectionnent de s'y promener ou d'y manger des glaces.

Les ponts anciens d'Ispahan sont une des fiertés des habitants. Des maisons de thé y occupent certains arcades et ont souvent des terrasses sur le fleuve Zayamdeh.
Les maisons de thé sont des lieux très pittoresques, j'adore m'y arrêter en debut de soirée pour y fumer une chicha, appelée qalyan, a la menthe fraîche.

Les Iraniens comme a Persepolis prennent soin de leur patrimoine et en sont fiers. Bien plus et bien mieux que les Égyptiens.

Je n'ai pu y reste très longtemps, mais je suis heureux de l'avoir vue et d'avoir vu a quelle point cette civilisation a été raffinée et conserve une part de ce raffinement.
Ispahan est un endroit unique et merveilleux !

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Iran : Yazd du 27 au 28 avril

2007-05-07T06:47:00.000-07:00

Il etait 6h du matin quand le taxi s'est engouffre dans les rues de pise du Yazd. Seule ville qui a echappee tout au long de son histoire aux invasions barbares et destructrices qui ont ravage l'empire perse.

Le taxi me laisse a l'entree d'une ruelle couverte et eclairee de petites lampes jaunes. Je pousse une porte de bois sculptee et me retrouve dans une piece magnifiquement decoree de boiseries, un peu plus loin s'ouvre une grande court recouverte d'une tente, elle aussi toute aussi belle, couverte de tapis et ornee d'un bassin en son centre. C'est mon hotel.
C'est a Yazd que l'on trouve les hotels les plus jolis et pour une bouchee de pain.

Cette ville est un labyrinthe de rues dont on ne voit pas les maisons et les palais dissimules derriere des murs de terre, et de ruelles couvertes des bazars. Le seul faste apparent est les magnifiques mosquees, pourtant les palais y sont nombreux, ils temoignent de la richesse passee de cette ville commerciale du centre de l'Iran.

La ville est une des plus agreables des villes que j'ai parcourues, les gens y sont encore plus accueillants qu'ailleurs. Il ne sera pas rare qu'un Iranien en moto me propose de me deposer si je parait un peu perdu. Petite video a l'appui :

L'equipe de l'hotel me tiendra compagnie pendant les soirees. Ils me raconteront leurs histoires droles et quelques dictons iraniens : N'implore pas dieu le jeudi soir, il y a trop de pieds vers le ciel pour que Dieu puisse voir tes mains!
Ils m'expliqueront le mariage court terme en Iran. Il est possible pour un couple de se marrier pour quelques jours et meme pour quelques heures pour passer un moment intime ensemble. Ces mariages se passent devant un molha ou non, mais s'ils sont surpris il vaut mieux avoir quelques temoins. Pour eux, il s'agit d'assurer le consentement des deux personnes. Il s'agit surtout de femmes ayant ete deja mariees, si elles sont encore vierges, le sujet devient un peu plus complique.

L'Islam est tres present en Iran et beaucoup d'Iraniens semblent tres religieux mais il est rare de voir des hommes faire leur priere dans la rue, l'appel a la priere ne semble pas etre si suivi. Les femmes sont effectivement voilee mais aucune (a part a Bandar) ne se cache le visage. Les jeunes portent des voiles qui tombent en arriere, des vestes plus courtes et parfois des chaussures a talon et ne lesignent pas sur le maquillage. Ce n'est pas aussi terrible que l'on peut l'imaginer de France ou d'occident, et en fait moins dur que dans l'Islam sunnite meme si parfois l'Islam sunnite peut en apparence etre plus liberal comme en Egypte. Malheureusement le gouvernement lance des campagnes pour arreter la liberalisation des tenues vestimentaires, les sites suivants le montrent assez bien : http://www.farsnews.com/plarg.php?nn=M239368.jpg

Dommage, elles sont plutot belles sans leur voile...

Yazd est aussi le centre religieux d'une tres ancienne religion et consideree comme la premiere religion monotheiste de l'histoire, anterieure meme au judaisme, le zoroastrisme, religion de l'empire perse des Sassanides. Son dieu est Ahura Mazda, reprentait par l'homme aile, symbole de l'Iran.
Le temple du feu conserve une une flamme allumee, dit-on, depuis 4000 ans. Les zoroiastriens sont souvent des commercants. Leur diaspora leur permet d'accepter les paiement en carte banquaire a partir de Dubai.
Il y a aussi deux etranges forts, appelles Tours du Silence ou les morts etaient laisses aux vautours pour eviter de polluer la terre.

Je quite Yazd au petit matin, pour rejoindre la mythique Ispahan !

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Bandar Abbas - Chiraz - Persepolis

2007-05-01T10:50:00.000-07:00

La chaleur était vive et le soleil éblouissant a la sortie de la douane Iranienne sur le port de Bandar e Abbas, grand port Iranien depuis la guerre Iran - Irak.

Les formalités ont été simples et rapides et les douaniers et policiers cordiaux. Pour mes deux compagnons afghans, Hadji et Bashir, le passage a été plus laborieux, les afghans sont les travailleurs immigrés de l'Iran et comme chez nous, ils sont soumis aux mêmes difficultés.
Nous avons rejoins la gare routière ensemble, ils prenaient la direction de Mashad et moi de Chiraz. La grande cours devant la gare était remplie d'une population bigarrée a l'image de la ville. Les iraniens de Bandar ont des origines des plus diverses, certains sont noirs aux visages de Somaliens, les femmes sont très belles, d'autres sont d'origine arabe et leurs femmes les plus vielles surtout portent des masques couvrant leur visage, d'autres ont les yeux bleus ou verts, certains disent qu'ils sont les descendants des portugais installes très longtemps sur les rives du golfe Persique et en particulier a Ormuz, d'autres bandaris ont le visages des fars, très bruns a la peau clair et a la pilosité dense. Il y a aussi les afghans le visage plus carre et les pommettes saillantes avec un regard plus oriental.
Lorsque nous avons pénétré dans le hall gare, j'ai été surpris par le hurlement au nom des villes d'Iran des vendeurs espérant attirer le client. Il est amusant de regarder les passagers interloques et d'essayer de deviner quel sera leur choix. Mes amis afghans se sont chargés de me trouver un bus. Ils m'ont ensuite invite a déjeuner dans une rue couverte derrière la gare, puis ils m'ont laisses non sans inquiétude.
Je suis parti visiter Bandar et un taxi collectif m'a déposé dans un café internet ou une bande de jeunes, jeans Desiel et tee-shirt branches m'ont offert a boire, offert internet et m'ont explique comment surfer sur les sites interdits en Iran.
J'ai rejoins la gare, des hommes m'ont invite a boire un thé, un autre plus vieux et un peu fou m'a parle de Victor Hugo, Jean-Paul Sartre et de Brigite Bardot. Un autre âge d'autres références, jusqu'à maintenant j'avais surtout eu droit a Zidane et Chiraс. Il a ensuite entonne un chant anglais "God is the Greatest". J'ai quite ce beau monde avec un stylo et un porte-cle offerts par un commercant, une copie du verse du Coran sur Marie et le test de God is the Greatest. L'accueil sur les rives d'Iran a ete plus que chaleureux.

Apres une nuit sur le bateau, j'ai donc enchaine par une longue nuit de bus jusqu'a Chiraz. Deux etudiants Iraniens passionnes de politique internationale, m'ont pose plein de questions sur la campagne electorale francaise qu'ils avaient suivie dans les journaux. Leur soutien etait total pour Segolene, representant pour eux l'option la plus democrate et la plus juste pour le peuple. Ils m'ont parle plus discretement de leur propre president, Mahmoud Ahmadinejad, pensant qu'il maintenait les Iraniens dans une certaine pauvrete, un peuple dont la principale preocupation est de trouver du travail et de nourrir sa famille se soucit peu des libertes. Il pense que cet homme est "fou" mais que Bush ne vaut pas mieux, ils n'ont pas manquer de rappeller que les gouvernements europeens et americians ont soutenu Sadam pendant la guerre Iran-Irak, guerre qui semble avoir profondement traumatise les Iraniens.

Je suis arrive a Chiraz a l'aube, le temps de me reposer un peu, puis je suis parti a la visite de cette ville moderne qui conserve quelques tres beaux monuments laisses par la dynastie Zand qui en avait fait leur capitale, de tres beaux parcs, un bazar tres vivant et le tombeau du poete Hafez qui accueille tous les soirs une foule venue lui rendre hommage en recitant des poemes :

" Ses longs cheveux étaient dans le désordre, son visage était chaud et couvert de rosée, ses lèvres souriaient, son col de chemise tombait légèrement à part
elle chantait une poésie d'amour, elle avait un gobelet de vin à sa disposition et elle était légèrement hors de contrôle ses beaux yeux étaient belliqueux et ses lèvres exprimaient des regrets
Elle est venue la nuie passée à minuit à mon chevet et s'est assise Elle approcha sa tête à mon oreille et avec une voix douce elle m'a dit :
"Ah, mon amoureux fidèle, êtes vous somnolent ? Un amoureux à qui un vin si nocturne est offert est infidèle à l'amour s'il ne devient pas un adorateur de vin
O Puritains, éloignez vous et ne blâmez pas les Libertins qui boivent du vin jusqu'à la lie puisque à part l'amour, aucun cadeau ne nous a été fait au premier jour du monde"

Le rythme des villes de province ressemble a la vie dans le sud de l'Europe, apres 13h la ville s'endort, puis vers 17h les boutiques ouvrent a nouveau et la ville se remplit de promeneur ou de familles venues manger une glace sur les pelouses de la ville. La vie y semble douce et agreable.

Mais Chiraz c'est aussi a quelques kilometres de Persepolis, ville mythique de l'antiquite conquise par Alexandre. Il en a vole le fabuleux tresors dont la legende raconte qu'il fallu plus de 3000 chameaux pour le transporter. Quelques temps apres, le feu a ravage ce santuaire, les archeologues restent partages sur la responsabilite d'Alexandre.
Ce que le feu n'avait pas detruit les archeologues europeens l'ont emporte dans leurs musees. Le musee de persepolis et celui de Teheran font pale figure a cote des collections du Louvre.
Le site concerve neanmoins une certaine majeste avec ses escaliers monumentaux, les quelques porches massifs et magnifiquement sculptes de taureaux ou de chevaux et surtout les bas-reliefs tres bien conserves. Le plus beau etant celui qui represente les delegations de l'empire perse, ethiopiens, arabes, thraces, indiens, parthes, elamiutes, medes... venues porter leur tribut a l'empereur achemenide. On imagine assez bien la beaute du site et l'extreme finesse de son architecture.

Les tombeaux sculptes des rois Darius 1 et 2 et de Cyrus dans la falaise non loin de Persepolis sont aussi remarquables. Le site rappelle Myra en Turquie et ses tombeaux Lyciens.

Le soir meme, je repris la route pour Yazd. Mon voyage en Iran fut une course, mon visa Turkmene me laissant que 10 jours.

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Yemen - Oman - Dubai : du 15 au 24 avril

2007-04-25T03:49:00.000-07:00

Nous avons quite le Yemen abandonnant l'idee d'aller a Bir Ali, plage paradisiaque du Yemen, prevue pour se rattrapper de n'avoir pas vu Socotra (plus de place d'avion). Un autrichien nous avait conseille d'aller a Salalah petite ville du sud du sultanat d'Oman, tres sympa et bien plus agreable que Dubai. On revait deja de poisson grille sur une corniche animee et accompagne d'un verre de vin blanc, nous avons donc fonce vers Oman.
Premier bus de 8 heures jusqu'a la petite ville de Al Gahaydah coince entre desert et mer, puis nous avons enchaine par un taxi jusqu'au poste frontiere sans savoir comment rejoindre Salalah.
La chance nous a sourit une fois de plus, apres avoir change de la monaie yemenite pour payer notre visa a un taux deplorable par un voyageur de passage sous le regards embetes des douaniers, deux petits vieux nous ont embarques dans leur voiture pour Salalah que nous avons atteint a la nuit tombante. La route etait inattendue, hautes montagnes boisees plongeant dans la mer, belle plage de sable blanc, un air de midi de la France.
La ville de Salalah est pleine de parking et de voitures, de malls et de pizzia hut. Le meilleur restaurant nous offre du poisson en cube, les jus de citrons ont perdu le gout de ceux du Yemen. La ville tourne le dos a la mer, la corniche est plutot triste. Tout coute 10 fois le prix du Yemen et rien n'atteint ni le charme, ni le gout. Et en ce qui concerne le vin blanc, il n'y en a qu'au Hilton sans interet.

Une journee sur une belle plage (heureusement les plages sont belles) puis on a file vers Dubai ou Laura arrivait de Hong Kong, 20 heures de bus et nous voila dans la ville la plus folle du Moyen-Orient !

Autant Salalah n'avait aucun interet autant Dubai est une ville en pleine construction, une vraie ville moderne. Les gratte-ciels poussent partout, la villes se prolonge sur la mer sur des presqu'iles artificielles en forme de palmes, on construit des canaux pour agrementer le payasage desertique et plat de Dubai.
Tout est grand, les plus grands malls du monde, la plus grande tour du monde. Ils ont meme construit un piste de ski. Rien ne semble effrayer ces promoteurs, tout semble possible ici pour peu que ce soit excessif.

J'ai souvent regrete, peut etre a tort, le manque d'imagination dans l'urbanisme meme si les tours sont generalement tres belles et le tout impressionant. Il m'a semble qu'ils construisait une ville faite pour la voiture et les habitations climatisees, la mordernite me semble etre deja ailleurs.

L'argent est partout, le park de voiture est sans doute le plus impressionant du monde, ferrari, lomborqguini, hummer, porsches pour les femmes, jaguar,rolls,... Les hotels sont bondes, particuierement les plus chers.

Alors, on se demande d'ou vient tout cet argent: dabord le petrole , le tourisme, la speculation maintenue par une excellente communication mais aussi le blanchiment qui semble etre une des sources de financement les plus importantes.

Alors le monde entier est attire par cette folie et son argent, les europeens, les americians et les libanais occupent les bonnes places puis vient les iraniens souvent commercants, les indiens, les tibetains, les nepalais, les philipins, les mauriciens, les afghans... Puis les filles, les russes, les turkmenes, les chinoises (bradees parait-il) et toutes les autres plus discretes. Les arabes ont quasiment disparu en proportion mais controle de maniere impressionante cette ville monde.

Parce que l'on a qu'une vie, Laura, Lionel et moi avons plonge tete baissee dans ce jeux pendant pres de 10 jours: cabriolet, restaurants et bars branches, boites de nuits, hotels de luxe, spa, coktails... jusqu'a plus soif. Mais je l'avoue, ce n'etait pas pour me deplaire.

J'ai quite le Grosvenor House, magnifique palace, passe une soiree simple et chaleureuse avec Emmanuelle et Benoit dans leur agreable maison qui m'a fait du bien. Le lendemain j'ai rendu mon cabriolet et j'ai pris un bateau pour traverser le detroit d'Ormuz avec des iraniens et des afghans rentrant chez eux se reposer apres quelques mois de travail difficile et mal paye. Aucun n'aime ce lieu, ils ne font pas partie de la fete. Je suis heureux d'etre parmi eux sur ce bateau qui part vers l'Iran.

J'ai fini la deuxieme partie de mon voyage, je quitte le Golfe Persique et m'en vais rejoindre la route de la soie.

Yemen : Hadramout et la cote

2007-04-16T01:25:00.000-07:00

Pour gagner du temps nous avons fini par prendre un avion entre Sanaa et Seyoun. Le survol du Yémen est très beau, les montagnes cultivées se transforment en haut plateaux arides fendus de canyons. Puis soudain une immense vallée remplie de palmiers et de cultures vertes s'ouvre entre ces roches ocres. C'est la vallée de l'Hadramaout, sans doute le lieu du Yémen que j'ai préféré. Les gens y sont moins obséquieux que dans le nord et semblent avoir plus d'humour.
Les visages changent, ils ont presque des airs d'indiens. Ils sont vêtus de pagnes de cotons, ne portent pas de poignard, ca les fait rigoler quand on leur pose la question.
Les fruits sont encore meilleurs que dans le reste du Yémen, les jus de citrons verts une merveille et les poulets grilles délicieux.

On a le sentiment d'être dans un endroit très civilisé même si la richesse du passé a disparu depuis longtemps. En effet l'architecture est étonnante au milieu de ce désert loin de tout. A partir du 13eme siècle, les négociants arabes en charge du marché des épices avec l'Asie venaient pour beaucoup de Tarim et sa région, quand ils sont rentrés riches, ils ont fait construire des palais aux allures de ceux des Marajah de l'Inde, c'est frappant. Malheureusement, ils les ont construit en pisé et la plupart ont fondu ou fondent encore.

Les autres villes ont aussi une architecture qui leur est propre et Shiban est sans doute la plus fameuse et la plus impressionnante avec ses tours de plus de 10 étages en pise.
La lumière, la beauté des paysages, la richesse architecturale, la propreté de ses rues (contrairement au nord ou ce sont de vraies poubelles) et la civilité de ses habitants en font un lieu exceptionnel.

Nous avons pris la route pour Al Mukhalah sur la cote de la mer d’Arabie. Al Mukhalah est un port de pèche, quelques belles façades ornent la corniche mais dans l’ensemble la ville n’est pas très belle, par contre elle est l’une des plus agréable et ses habitants très sympas.
Nous y avons passe seulement une nuit pour organiser notre passage de la frontière vers Oman, mais nous avons pu apprécier ses ruelles remplies de restaurants ou les morceaux de thon grillent dans les fours. Ils sont délicieux et servis par une multitude de serveurs efficaces et drôles.
Dernière nuit au Yémen, les deux prochains pays vont me plonger à nouveau dans le monde moderne !

Yemen : Autour de Sanaa, du 7 au 9 avril

2007-04-15T06:56:00.001-07:00

« Iss pochble, iss pochble », dit Hassan au volant de sa Toyota en se balançant de gauche à droite sous une musique aux sons de flûtes stridents diffusée par un autoradio de mauvaise qualité.
Nous sommes partis pour trois jour de Sanaa pour visiter l’arrière pays, ses montages et ses villages. Hassan est notre chauffeur. Pas loin de la soixantaine, il a tout du playboy et du flambeur, le visage anguleux, rides profondes mais peu nombreuses, nez busqué, et cheveux poivre et sel. Il a conservé son allure de jeune homme et son enthousiasme, il a le sourire des hommes aimés de tous. Il vécut en Arabie Saoudite, d’où il fut expulsé comme tous les yéménites en 91 suite aux positions du Yémen en faveur des Irakiens. Il est alors rentré au Yémen, a acheté cette voiture, épousé une deuxième femme et eu en tout 14 enfants.
Comme tous les yéménites du nord, il est vêtu d’une djelaba avec un col de chemise, une veste de costume un peu trop large aux épaules et d’un Jambiah, poignard courbe dont le manche est incrusté de cuivre et d’argent, il est maintenu par une large ceinture brodée de fils couleur or. Tous les hommes du Nord des leur plus jeune age en portent un. La forme et l’emplacement définissent la classe sociale et parfois la fonction.

« Iss pochble, iss pochble », répéta Hassan. Il nous fallu quelques minutes pour comprendre qu’il nous expliquait les différentes options possibles pour l’après-midi, mais il nous fallu pas plus de temps pour comprendre que la seule reelle option était de passer l’après-midi sur des matelas à mâcher du qat.

Tout le Yémen vit au rythme du qat. Les hommes travaillent le matin jusqu'à une heure puis déjeunent enfin s’allongent là ou ils peuvent, en groupe si possible, pour ruminer pendant plusieurs heures cette même feuille que les djiboutiens affectionnent aussi. Le pays rentre alors en léthargie, pas un seul magasin ouvert, pas une voiture, pas un camion sur les routes, tout le Yémen part à la recherche de ce sentiment de bien-être éveillé procuré par le qat.

Nous avons visité chaque matin en voiture ou en randonnée en pleine montagne de magnifiques villages au pied de falaises ou perchés sur des pics comme des nids d’aigle. Ils ont la couleur de la roche oscillant entre ocre et gris. Les façades sont décorées par des agencements de pierres aux motifs orientaux et par des fenêtres aux vitraux colorés. Chaque village possèdent plusieurs bassins retenant l’eau des pluies dans lesquels se reflètent les belles façades ou les montages qui les dominent. Les paysages sont impressionnants, canyons, et montagnes sculptées de restanques. Pas un lopin de terre accessible n’est pas cultivé, la montagne est conquise mètre après mètre, un véritable travail de titan bien surprenant aux regards de activité journalière des yéménites.
Après ces matinées actives, nous étions alors reçus dans les hôtels par un copieux déjeuner fait de Salta, de salade, de poulets grillés et de délicieux gâteaux au miel.

Le repas terminé, nous nous retrouvions une touffe de qat à la main avachis sur nos coussins, Hassan prenait toujours soin de trouver du bon qat aux tiges et feuilles tendres

A la différence des éthiopiens, les yéménites ne l’avalent pas mais le mâchent indéfiniment, créant ainsi une énorme boule sous la joue. Sur la route entre Taez et Sanaa, j’avais été frappé de voir tous les hommes jeunes ou vieux et même les enfants avec cette excroissance sous la joue.
Alors on mâchouille, on ajoute une nouvelle feuille quand le goût acre a disparu. Le qat donne envie de fumer, alors on fume une cigarette, on mâche, on fume une chicha aux parfums artificiels de fruits exotiques, on mâche sans relâche et on fume encore. Puis au bout d’une heure ou deux, les premiers effets se font sentir, on est très éveillé et lucide mais tout le corps se décontracte pris dans une espèce de léthargie douce et voluptueuse. Toute le monde devient ami et on se complimente réciproquement. Pour les novices comme nous il est impossible de dormir, pour Hassan, s’il y de la musique il se met à danser comme un automate, les yeux fermés sous les regards amusés de l’assistance.
Nous sommes rentres à Sanaa, fatigues par les insomnies, la bouche pleine d'aphtes, la tete pleine de nouvelles images et contents d'avoir partagé avec Hassan et ses amis ces moments.

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Yemen : Sanaa du 3 au 6 avril

2007-04-15T06:54:00.000-07:00

De Yemen : Sanaa

Quand nous sommes rentres sous la tente invites par les habitants du quartier, le mariage battait son plein.
Une foule de 400 personnes assise sur des coussins de velours rouge aux motifs orientaux, les musiciens jouaient les airs traditionnels, les danseurs tournaient en rond devant le marie coiffe d’un turban dore et dote d’un poignard flambant neuf.
L’atmosphère était charge de fume de cigarette et de l’odeur particulière du qat, la joue de tous les hommes gonflée à bloc par une boule énorme de qat qui laisser apparaitre aux coins de leur lèvre cette couleur verte fluorescente.

C’était notre dernier soir à Sanaa avant de partir pour les montagnes. Je n’ai vu réellement Sanaa que le lendemain de mon arrive quand je suis monté sur le toit de l’hôtel. C’est ville réellement exceptionnelle et on comprend pourquoi l’Unesco la classer dans sa totalité.
Les maisons de 4 à 5 étages sont construites en brique rose, les façades sont décorées à la chaux et les fenêtres surélevées de vitraux aux couleurs vives. Les ruelles laissent découvrir de jolies places agrémentées de palmiers, les mosquées sont aux dimensions modestes mais très élégantes. C’est vraiment un endroit unique.

Les hommes de cette ville sont très accueillants comme cette invitation au mariage le prouve, mais ils sont très discrets et laissent les touristes flâner dans les rues et les échoppes sans les oppresser. Nous avons donc profiter de ces ruelles, manger dans les échoppes des Salta, plat de viande traditionnel, sorte de ragout d’agneau recouvert d’une mousse verte de fenugrecs, manger des tranches de pastèques chargées de sucres, sentis les parfum de myrtes, d’encens et de santal. Nous sommes aussi lavés dans un hammam vieux de 500 ans au moins avec les recommandations des yéménites venus en famille.

Les femmes ne sont que des ombres noires. Apres quelques jours, on finit par croiser des regards aux maquillages très noirs, repérer des chaussures aux talons aiguilles ou des mains particulièrement fines mais je reste profondément gêné par cette coutume que les jeunes yéménites déplorent mais reproduiront certainement avec leurs propres filles. C’est dommage, il parait qu’elles sont très belles. Nous aurons juste la chance d’en apercevoir une quelques secondes, et en effet, elles a avait un beau visage avec des yeux gris en amandes.

Un yéménite ne connait que sa mère et ses sœurs, la vue d’un visage au hasard d’une ruelle, les rendent fous comme ils s’amusent à le dire. Pour se marier ils attendent d’avoir amasser une somme énorme pour eux (6000$) pour payer les bijoux servant d’assurance en cas de répudiation, pour payer le père de la marie et pour financer la fête. Ils attendent parfois jusqu'à 35 ou 40 ans pour se marier avec une enfant de 15 ans à qui ils feront en moyenne 7 enfants. Le maximum que nous ayant rencontre est 26 enfants avec la même femme. Les jeunes parlent de faire 2 enfants maximum mais comme ils le disent eux même leur amis marie n’ont jamais respecté ce souhait.

Il n’y avait donc pas de femmes dans ce mariage à l’exception de deux touristes hollandaises de 60 ans. L’ambiance était amusante et cordiale, Lionel et moi avons été particulièrement bien accueillis, on nous a offert qat et cigarettes et eau tout la soirée. Le lendemain nous étions morts de fatigues par une nuit d’insomnie due au qat.

De Yemen : Sanaa

Addis Abeba Djibouti Saana : du 30 arvil au 1 arvil

2007-04-05T07:49:00.000-07:00

L'objectif était d'arriver le 3 avril à Sanaa, j'ai du raccourcir mon voyage dans le sud de l'Ethiopie, prendre un avion vers Addis et tenter d'obtenir mon visa pour Djibouti en un temps record. J'ai décollé de Arba Minch pour Jinka dans la vallée de l'Omo, là où nous étions quelques jours plus tôt. Nous rêvions de voir un avion atterrir sur cette piste au milieu du village qui servait de terrain de foot en temps normal. Nous avons ensuite pris la direction de Addis.

Arrivé trop tard pour déposer ma demande de visa, je suis retourné le lendemain matin à l'ambassade de Djibouti, et ai obtenu mon visa dans la journée. Pendant mon déjeuner, j’ai rencontré un éthiopien de Dire Dawa qui m'a conseillé de partir le soir même en minibus et m'a expliqué où trouver ces minibus utilisés par les gens de la région uniquement. A peine mon visa dans la main j’ai embarqué au fond du minibus, les genoux dans le menton pour 12h de trajet jusqu’à Dire Dawa en passant par Harar, ville à l'architecture mauresque que je n'ai aperçue que dans la pénombre du matin.
Je suis arrivé épuisé à Dire Dawa prêt à aller me coucher mais un vieil homme m'a conseillé d'attendre 10h pour voir si un train partirait le jour même. Il y avait 5 jours qu'aucun train n'était parti et coup de chance, à 25h j'embarqué pour Djibouti à bord du train le plus fou ainsi nommé par les djiboutiens.
La locomotive a été changée 2 fois mais doit dater des années 70, mais les wagons sont les mêmes qu'en 1917. Il ne reste que les armatures des banquettes de bois, le sol est jonché de déchets, la peinture a disparu depuis bien longtemps. Un petit vieux moyennant pourboire m'installe dans le dernier wagon à coté du responsable de la sécurité qui ne bougera pas de sa place et broutera du qat pendant toute la durée du voyage.
Les voyageurs sont pour 90% des femmes, des commerçantes qui pratiquent le trafic du qat entre l'Ethiopie ou il est produit et Djibouti ou il est revendu 10 fois plus cher.
Djibouti consomme 4 tonnes de qat par jour qui arrivent par le vol de 14h, le reste au marché noir par le train ou par la route.
Ces femmes enroulent le qat dans des pagnes autour de la taille et du dos en espérant ne pas être fouillées, la taxe leur ferait perdre tout le bénéfice de la vente.
Le train mettra 23 heures pour faire les 310 kilomètres qui séparent Dire Dawa de Djibouti, s'arrêtant dans tous les villages, embarquant de nouvelles marchandises et de nouvelles femmes a la taille gonflée de qat. La nuit les passagers s’allongent à même le sol ( en fait la meilleure place), il y aura sous moi une femmes et un petit vieux séché par la vie.
Le passage de la frontière est inouï, la moitie de ces femmes n'ont pas de papier, c'est alors des cris et des pleurs, elles seront parquées dans un hangar puis relâchées juste avant le départ du train, c'est une sorte de cinéma à l'issue certaine que tout le monde semble connaître et joue son rôle.
A partir de la frontière, le marché commence à chaque arrêt du train, des Djiboutiens tentent de négocier les prix à la baisse, ces femmes sont des vraies femmes d'affaire. Je me souviens d'une qui devait avoir 60 ans, le visage buriné par une vie sous le soleil aride, vêtue dans un sari jaune et la tête couverte par un foulard noir, une cigarette dans la bouche, les billets dans la main et une dizaine d'homme autour d’elle tentant de négocier. Le regard satisfait de cette femme au départ du train, montrait que les affaires avaient été bonnes.
Durant le voyage un éthiopien de 50 ans, homme de près d'1 mètre 90 et mince, m'a expliqué tout le trafic du qat et m'a aidé à passer les postes frontières rapidement. Je dois reconnaître que je n'ai eu aucun problème et les douaniers ont tous été courtois d'un coté comme de l'autre, les Djiboutiens me souhaitant bienvenue à la maison.

Djibouti a conservé l'allure de la ville française d'outre mer, la ville est toute blanche et assez propre ( en tout cas le centre ville), il y fait déjà à cette époque une chaleur étouffante. La mer est horriblement chaude et ne rafraîchit pas. Je n'ai pas résisté à une nuit au Sheraton en y arrivant pour tirer de l’argent après ces deux nuits sans sommeil. La mer est horriblement chaude et ne rafraîchit pas.
Un fois reposé de ce voyage, je pars à la recherche d'un boutre pour le Yémen il me reste 2 jours pour rejoindre Sanaa. Un boutre doit partir dans l'après midi avec un cargaison de vaches, juste le temps de manger un poisson à la mode yéménite chez Yousouf, le poisson est ouvert en deux et cuit dans un four de terre, c'est un régal.
Malheureusement le boutre ne partira pas le soir même mais seulement le lendemain. J'ai donc passe une nuit de plus a Djibouti, les hôtels étaient remplis de marin de la Jeanne d'Arc et du Georges Lègues, les prix avaient flambe en une journée et les vendeurs de toute sorte et les racoleurs de cabaret avaient commencé la chasse au matelot français.
Le soir les rues se sont remplies de marins parfumés de mauvais parfums et rapidement imbibés d'alcool, ils poursuivront leur beuverie le lendemain à la vodka et à la bière. La conversation de comptoir avec eux était sympa mais j'ai rapidement abandonné, oubliant la visite de mamie fanta...
Le lendemain, je trouvé sur le quai un couple d'anglais, Anna et Jeremy qui arrivaient de Cap Town avec une Mercedes vieux model. Anna était médecin dans le plus grand hôpital de Johannesburg ( plus grand d'Afrique), elle y a passé près d'un an mais pas pour une ONG. Elle m'a fait une description des ONG qui a confirmé mes impressions.
Le chargement des vaches puis des deux voitures sur le boutre a été rocambolesque, Anna a supervisé ça d'une main de fer sous les regards impressionnés des passants et des équipages voisins venus admirer le spectacle.
Nous sommes partis vers 19h après une dernière bière sur le port. Une famille de yéménites avec 10 enfants qui venait de fuir Mogadiscio laissant tout dernier eux à l’exception de quelques bijoux et de deux valises. Faisaient parti du voyage.
La traversée a été magnifique le vent dans le dos et la pleine lune, délicieux foul à bord pour le dîner et le petit déjeuner. Nous sommes arrivés à Moka a 10h du matin sous une tempête de sable. Moka est un port désolé qui en effet n’a plus aucune trace de ses splendeurs passées.

Apres les formalités douanières, toujours longues et complexes dans ces pays mais toujours aimables et accueillant, la famille m'a embarqué dans leurs valises pour Sanaa, 2 heures à 15 dans une 504 break avec le moteur sous les pieds suivis de 8 heures de minibus.
Je suis arrivé à Sanaa, retrouvé Lionel et heureux d'avoir traversé la mer rouge en boutre et pris le train le plus fou !

De Voyage de Dir...

Ethiopie : Vallee de l'Omo du 21 au 28 mars

2007-03-31T11:41:00.000-07:00

A 500 kilomètres au sud d’Addis Abeba, 100 kilomètres du Kenya, au delà de la région des lacs, tout au bout des montagnes d’Abyssinie, s’ouvre la vallée de l’Omo.
Il y vit là parmi les plus surprenantes tribus d’Afrique, les Hameur, les Mursis, Tsemay, les Ari et bien d'autres. Loin de l’Éthiopie orthodoxe, dans un état quasi primitif, elles y sont plus d’une dizaines aux coutumes et aux langues différentes. L’Éthiopie pour eux est une idée assez vague, elles continuent à guerroyer pour la propriété des terres même si les organisations humanitaires et les gérants des parcs tentent d'instaurer la paix.

Le plus incroyable est qu’ils continuent à maintenir leurs coutumes malgré la proximité des villages, des touristes toujours plus nombreux et des ONG qui par leurs aides alimentaires risquent de les rendre sédentaires et ainsi surexploiter les ressources naturelles nécessaires pour l’élevage.
La recherche esthétique de ces hommes et femmes vêtus de simples pagnes (ou de rien) ou de peaux de bêtes est assez surpenante ainsi que la fierté d'être ce qu'ils sont. Les bijoux, les coiffures et les marques sur la peau sont extrêmement recherchées et parfois très beaux.

La rencontre avec ces peuples a été un vrai choc. J’ai été fasciné et en particulier dans les marchés, j’aurais pu rester des heures à les observer.
Le contact n’est pas toujours facile mais la curiosité est parfois réciproque en particulier avec les enfants.

Ce type de tourisme par son coté voyeuriste n'est pas toujours très agréable mais la fascination est forte. Les voir dans les marchés reste la façon la plus agréable. Si je retourne un jour la bas, je choisirai un trek d’au moins un mois au milieu de ces tribus et aux rythmes des marchés.

J’ai eu la chance de trouver Jasmine et Sarah, respectivement allemande et américaine pour partir faire de voyage dans le sud et nous avons eu la chance d’avoir Andy comme guide. Jasmine et Sarah sont professeurs d'anglais dans le quartier du Mercato, un des quatiers les plus pauvres d'Addis.

En remontant de la vallée de l’Omo nous avons visité le village de Konso et ses villages alentours certains fortifies, d’autres aux maisons aux formes d’éléphants. Nous sommes face à des gens qui vivent ici comme au moyen-âge, les boeufs aident aux labours des terres, les ânes à porter les marchandises, les femmes l'eau. J'y ai gouté le Mella, bière locale dans laquelle il y a plus à manger qu'à boire. Je l'ai bu dans une taverne d'un village constitée que huttes de paille et de bois, il n'y avait là que des paysans qui savouraient le jour de repos et abuser sans mesure de cette boisson bien plus forte que la bière.

Puis plus haut sur la route entre deux immenses lacs remplis de crocodiles à la taille énorme et d’hippopotames, s’étend le parc de Nechisar composé de forêts, de savanes et de hautes collines surplombant les lacs. Nous avons eu la chance de voir des zèbres, des gazelles, des antilopes, des vautours, des aigles, pleins d’autres oiseaux mais aussi des singes, des sangliers… plus de 91 espèces de mammifères y vivent, nous en aurons vu au plus 10 mais c’était déjà une belle expérience.

De ce séjour dans le sud je garderai l’image de ces grands espaces verts, de ce monde sauvage et de ses hommes. J’y retournerai !

De Ethiopie : Pa...

Ethiopie : Lalibela du 16 au 18 mars

2007-03-31T10:57:00.000-07:00

Il m'a fallu pas moins de 14 heures de bus sur des routes difficiles mais sublimes pour rejoindre l'une des villes les plus saintes d'Éthiopie : Lalibela. Elle tient son nom de l’empereur qui en est à l’origine qui aurait voulu reconstitué Jérusalem.

La route traversée les haut plateaux d’Abyssinie, les pluies diluviennes de l’été creusent des canyons de couleur rouge ocre, les villages de huttes couvrent les collines et toujours ces marcheurs sur les routes.

Les églises y sont parmi les plus incroyables du monde. Elles sont taillées dans la roche en un seul bloc, de hautes voûtes y sont sculptées à l’intérieur, elles sont rejointes les unes aux autres par des souterrains sorte de boyaux rouges. Il règne dans ces églises une ferveur intense. Les textes saints sont lus en Ge’ze langue originelle de l’Amharic que seuls les prêtres comprennent. Cela ajoute aux mystères de cette religion dont les rites semblent immuables.
Les hommes et les femmes viennent à la messe vêtus de blanc, les chants y sont rythmés par des tambourins. Gerard touriste français y passait une semaine à observer et photograpier ces pèlerins et ces chrétiens d’un autre temps.

J’ai rencontré aussi Benedikt un jeune docteur allemand qui venait de terminer son volontariat a Gonder, je le recroiserai avec son amie Aifa 4 autres fois en Éthiopie par hasard. Nous avons fait à Lalibela la montée au monastère de Ashetan Myram. Le lieu surplombe le village et les collines avoisinantes. Voir tous ces hommes et ces femmes vêtus de blanc sur le sommet de la montagne en plein recueillement est un moment unique.

J’ai goûté à Lalibela l’alcool fait a partir de miel dans un bar local envahi par les pèlerins et les paysans voisins venus pour le jour du marché, en compagnie de Habi, jeune qui me servit de guide pour la montage et un professeur de mécanique muté d’Addis Abeba et perdu dans cette ville aux mode de vie moyenâgeux.

La libela est un endroit unique et on comprend mieux l'Ethiopie quand on a l'a vu.

Il existe dans une église de Lalibela un pylône gravé en hébreu, grec et ge’ze qui décrit le futur du monde, il n’a pas été lu depuis plusieurs siècle, je partirai de Lalibela sans avoir su l’avenir du monde.

Ethiopie : Gonder, Gorgora, Baha Dar du 12 au 16 mars

2007-03-31T08:08:00.000-07:00

De Ethiopie : Go...

Gonder est la ville symbôle de la puissance des empereurs Fasiladas, époque ou Louis XIV et le Pape ont tenté de convertir le pays au catholicisme sans succès. Les châteaux construits à Gonder sur la même colline sont uniques en Afrique sub-saharienne, sorte de châteaux forts ou palais classiques. Les églises y sont très belles et les bains utilisés pour reproduire le baptême dans le Jourdain sont eux aussi très intéressants. Cette petite ville est une des fiertés des éthiopiens qui se considèrent bien différents des autres pays d’Afrique noire.
Les éthiopiens du Nord parlent l’Amharic (langue officielle du pays), langue d’origine sémite, les empereurs éthiopiens se disaient descendant de Salomon. L’alphabet est lui aussi propre au pays.

Les éthiopiens du nord ne ressemblent pas aux soudanais ni au noirs africains, ils ont des visages fins et la couleur de leur peau est presque rouge, le corps longilignes et les attaches très fines. Ils ne sont pas grands mais leur port droit et leur finesse donnent l’impression qu’ils le sont beaucoup plus. Ils ont une grâce dans leur démarche et leur attitude qui les élooignent bien des arabes un peu trop gras et à la démarche lourde que l'on voit en Egypte.

Gonder à l’exception des vestiges des empereurs tient son architecture des italiens, ont retrouve l’architecture européennes des années 40, en près de 5 ans ils ont construits ce qui est encore l’ensemble des bâtiments administratifs et des maisons du centre.
Comme toutes les villes touristiques de l'Éthiopie, j'aurai le droit au "tourist guest" dont le rôle est de faciliter le séjour et d’en profiter pour de tenter d'obtenir pourboires et commissions. J’y ai rencontré Alexandra historienne spécialisée dans l’histoire des juifs au moyen age.

Comme dans tout le pays la misère y est flagrante et dure, la mendicité est une source courante de revenu, les enfants y tiennent un part importante dans ce rôle, les autres sont les malheureux victimes des horreurs des maladies qui n’existe plus chez nous, poliomyélites, éléphantiasie ou encore les maladies qui rendent aveugle. Le nombre d’enfants vêtus de misérables vêtements, sans chaussure, effectuant tous les travaux possibles, porteurs, laveurs, cireurs… est impressionnant, plus d’un enfant sur deux demandent de l’argent quand on croise leur chemin, sur les routes ils tentent de danser ou de faire des acrobaties pour obtenir des bouteilles de plastique vides qu’ils revendent 1 Birr. On se demande s’ils sont nourris à leur faim, la taille des enfants est vraiment plus petite que dans nos pays, on leur donne souvent 2 ans de moins.
La misère est une chose vraiment insupportable, et incompréhensible dans ce pays aux allures de Suisse avec ses montagnes vertes et ses multiples lacs. Est-ce les guerres successives, la trop courte durée du colonialisme italien qui n’a pas permis le développement des infrastructure et d’une administration moderne en opposition à d’autre pays d’Afrique, la feneantisme des hommes de ce pays plus occupés à mâcher leur chat ou cat (herbes aux effets narcotiques qui leur permet sans doute de supporter les travaux difficiles et la dureté de la vie) et à être des hommes (réflexion des femmes étrangères vivant ici), à cette religion ancestrale qui les obligent au jeun 200 jours par an et rythme leur semaine, à l’enclavement ce pays qui en fait un pays unique… Tout le monde ici se pose ces questions, jeunes étudiants, étrangers,… J’ai passé des voyages à parler avec de jeunes éthiopiens de ce sujet. Ils sont aussi très concernes par la conditions des femmes de ce pays, qui font réellement tout à l’exception de la culture des champs. On les voit partout porter des litres d’eau sur leur dos, des sacs entiers de chat ou d’autres produits, leur tête disparaît parfois sous les monticules de pailles…

On échappe à cette réalité quand on arrive dans les hôtels ou tout est fait pour nous faire oublié la pauvreté de la rue. On s’y sent rapidement comme dans un bocal, on y étouffe, et j’avais vraiment besoin de repartir dans la rue, acheter des babioles, me faire cirer mes chaussures et parler et rire avec eux, car malgré leur misère ils gardent espoir et humour.

Les ONG sont le rêve des étudiants éthiopiens, un chauffeur d’une famille d’expatriés d’une ONG gagne mieux sa vie qu’un médecin. On voit partout des projets lancés par ces organisations, on voit partout ces gros 4*4 dans lesquels ils roulent. Je garde un sentiment désagréable de ces employés étrangers des ONG, leur air souvent suffisant vis-à-vis des simples touristes, leur convictions de tout savoir et ce qu’il faut faire pour ce pays. Par contre ce n’est pas le cas des volontaires qui ont l’énergie de la jeunesse et se battent tous les jours pour aider ce pays.
Les ONG sont devenues semble t il indispensables au pays, un grand nombre de personnes vivent de ces salaires et les projets lances sont sans doute très important, mais elles créent aussi des dysfonctionnements dans l’organisation du pays, l’aide créait des dépendances et des façon de fonctionnait qui ne sont pas naturelle. L’aide pour un éthiopien est maintenant normale, aide pour simplement manger, aide pour faire ses études… Depuis que l’aide alimentaire s’est arrêtée la production agricole a retrouvé un niveau plus satisfaisant. C’est un sujet compliqué mais il faut souhaiter à l’Éthiopie de retrouver une paix durable avec ses voisins, ouvrir son économie, de poursuivre les efforts éducatifs importants des dernières années, d’alléger sa bureaucratie, stopper la corruption et laisser alors l’investissement privé étranger arriver. Le cercle sera sûrement plus vertueux, cela n’est que mon avis.

J’ai poursuivi ma route vers Gorgora minuscule village balnéaire au bord du lac Tana dans l’objectif de traverser le lac en bateau mais je suis arrive trop tard pour le bateau hebdomadaire. J’ai passe une belle soirée sur le bord du lac, longues discutions avec le prêtre en charge de la très belle église de Gorgora, puis dîner avec un ancien fonctionnaire, poissons frits du lac.

J’ai rejoins ensuite Bahar Dar aussi sur le lac Tana, lac dont le Nil bleu prend sa source à quelques kilomètres de là. Le Nil bleu fournit plus de 90% de l'eau du Nil. Je suis donc remontée jusqu'aux sources du Nil, je dois maintenant rejoindre la mer rouge.

L’hôtel Ghion est un havre de pays mais le manager un homme exécrable, la façon dont ils traitent ses employés est limite supportable, j’ai donc abandonné le projet des montagnes du Siemens pour partir pour Lalibela. J’ai néanmoins rencontre dans cet hôtel, Ekki un des voyageurs du bateau entre l’Égypte et le Soudan.

J’ai adore les routes d’Ethiopie, les paysages montagneux y sont vraiment tres beau mais il y a surtout ces hommes et ses femmes marchant sur les routes, seuls en groupes avec des chevres ou des vaches ou un ane, avec des charges enormes sur le dos ou simplement équipe d’un bâton de pèlerin sans même une besace. J’aurais bien aime prendre la route en marchant mais ce n’est pas huit mois qu’il me faudrait...

De Kahrtoum a Gonder (Ethiopie) du 11 au 12 Mars

2007-03-16T06:45:00.000-07:00

Il faisait déjà nuit sur Metema lorsque Genji et moi sommes sortis dîner malgré les recommandations du gardien de l'hôtel et d’un soudanais.
Genji est un étudiant japonais, nous avons pris un Boski de Gedaref jusqu'à la frontière ensemble soit près de 3h de route entassés à l'arrière de cette sorte de camionnette en compagnie d'un professeur éthiopien. Il partait pour Nairobi à la recherche d'un visa pour le Darfour, sa thèse traite des ONG au Soudan. Il a été instituteur pendant 2 ans en Syrie et parle arabe couramment.

Il m'avait fallu 5h de bus au préalable pour rejoindre Gedaref de Khartoum et 20 min de taxi pour la station de boski accompagne par Azim, un soudanais bien sympa travaillant pour Sclumberger. J'en étais à 8 heures de bus lorsque nous avons débarqué à la frontière Éthiopienne. Après 3 postes de douanes coté soudanais, nous avons franchis la frontière à pied. En fait on passe du village de Gallabat à celui de Metema. Metema est constituée d'une seule rue animée par une population vivant du passage de frontière et de ses trafics associés, d'autant plus terrible coté Metema car l'alcool et les filles sont autorisés, les soudanais en mal de l'un ou de l'autre ou des deux on pour habitude de s'y perdre.
Le poste de douanes est patibulaire, sorte de baraque en bois derrière un jardin de détritus, trois hommes s'y tiennent affalés sur des chaises bancales, une jeune fille et un jeune très gentils s'occuperont de nous.
Après avoir changé mes derniers dinars en Birrs en pleine rue nous avons pris un hôtel glauque.

La nuit était donc noire, seules quelques lumières alimentées par des groupes électrogènes peu puissants éclairaient quelques maisons. Nous avons atterri au "peace and love", un bar dans une cours intérieure, totalement sombre, la peinture des murs était d'un bleu délave, les visages noirs des éthiopiens à peine visibles. Dans une ambiance moite et chaude, nous avons partagés notre première injera, plat national Éthiopien fait d'un crêpe épaisse et froide et de mezzes que l'on mange avec les mains, avec le changeur de monnaies, ses bras recouverts de croûtes. L'Éthiopien de la table d'à coté en profite pour nous raconter le meurtre d'un homme à 5h du matin la veille et de la criminalité dans cette ville perdue d'Éthiopie. Le décor était posé, nous étions en Éthiopie.

Le lendemain, sur les conseils de notre voisin de table, j'embarque à 6h dans un vieux bus déjà rempli à craquer. Seul touriste dans ce bus, Genji prend une autre direction. J'aurais des nouvelles de lui à Konso sur la route du Kenya par un guide.
Mon voyage durera 14h pour faire 400km, le premier bus tombera en panne au bout de 5h de route, après 3h d'attente sous un arbre et sans eau (photo), les éthiopiens me poussent à monter à l'arrière d'un camion sur des sacs de charbon, je laisse malgré moi des femmes enceintes et des enfants sous cet arbre. Le camion tombera lui aussi en panne quelques mètres plus loin mais repartira 30 minutes après, le bus lui échouera sous nos yeux dans le fossé sans gravité, j'ai laissé là mes premiers compagnons de voyage éthiopiens.
Sur le camion l'ambiance est bonne, quelques jeunes éthiopiens parlent anglais, d'autres sortirons des parapluies pour nous protéger du soleil, la vue du haut du camion sur les montagnes d'Abyssinie est magnifique.
Dès le départ de Metema, les montages surgissent, la végétation devient verte et les arbres immenses, les femmes changent de visage, elles sont vraiment très belles (peu de photos, elles refusent en général). Il me faudra prendre un minibus qui tombera en panne puis enfin le dernier minibus pour arriver à Gonder !

De Kartoum a Gonder

Nord du Soudan, retour aux sources soudanaises de Zakia : 3 au 9 mars

2007-03-15T08:51:00.000-07:00

3 mars, Zakia est arrive hier soir, soirée sympa a Khartoum avec Bagir sur une terrasse animée, Salah nous a convaincus de prendre une voiture et un guide pour faire notre trip, il organisa tout en quelques coups de fil, son ami Madji nous fera un prix canon. Apres 5 heures d'attente au café Ozone, Bagou (Marmoud) arrive la voiture prête, les cassettes de musique Soudanaise et c'est parti.
Après trois heures de routes, nous arrivons dans notre camps, sorte de lodge avec pour vue le désert et les pyramides de Meroe au loin. L'endroit est très beau, les tentes comme celles des explorateurs des temps coloniaux, vertes grises et meublées de jolis meubles en bois. On aura manque le coucher de soleil, mais le dîner est très bon et l'accueil chaleureux (pas étonnant nous sommes au Soudan).

Le lendemain matin, Zakia ne résiste pas au Dromadaires pour rejoindre les pyramides, j'adore aussi les dromadaires, comme dirait Karine ils ont l'air si prétentieux.
Les pyramides de Meroe sont plutôt petites mais enfouies dans les dunes de sables, leur donnant l'air abandonné. C'est vraiment un endroit surprenant. Il n'y a personne, aa l'exception de Sylvia sur qui ont tombe par hasard et qui nous raconte ses déboires aa Shendi. Je ne résiste pas aa l'invitation des gardiens du site qui m'invite autour de leur foul, plat national sorte de ragoût de fèves, c'est très bon et encore meilleur accroupi et avec les doigts.

Nous filons visite les vestiges de la ville de..., des petits enfants vendent des babioles, Zakia les prend en photo et nous voila partie pour une longue traversée du désert de Bayouda.
Après une long moment sur la route au milieu d'un désert aride et aux paysages durs avec quelques escales dans les échoppes pour un thé, un café ou un saute d'agneau (super bon), nous nous enfonçons dans le désert pour une première nuits feu de bois et ciel étoilé, toujours magique.

Le lendemain, apres un reveil a l'aurore nous prenons la direction de Karima a travers un desert aux allures de savane, les arbres en on la forme, il y a plein de dromadaires, de chevres et quelques miniscules villages. Nous avons beaucoup aime cet endroit, les gens y vivent dans la plus grande simplicite, nous y avons des rencontres tres belles avec ses habitants, nous avons meme reussi a apprendre 123 soleil aux enfants d'un village. Il y a dans leur yeux une certaine tristesse quand ils s'approche timidement de nous mais des que l'on s'occupe d'eux leur visage s'illumine et ils rient de bon coeur.

Apres une longue journee, nous arrivons a Djebel Barkal, sorte d'enorme colline sortie de nulle part au milieu d'un desert plat et face au Nil et ses champs verts. Les egyptiens attribue ce lieu a la maison du dieu Amon, la taille des vestiges du temple d'Amon en montre l'importance du lieu.

Nous avons poursuivi le lendemain apres une nuit a Karima, Sylvia s'est jointe a nous, nous l'avons a nouveau rencontre au passage d'un bac. Ces passages sont formidables, vieux rides ou jeunes traversent avec toute sorte de marchandises et ca prend toujours un temps fou pour installer toutes les voitures.

Apres la visite d'El Kuru, cimetiere de l'epoque egyptienne nubienne dont les fresques de deux tombes restent en tres bon etat, nous avons travserse un desert jaune vif, sans ame qui vive, seul un rocher fournit l'ombre necessaire pour s'arreter dejeuner. En milieu d'apres midi nous arrivons sur le site de Old Dongola, capitale du royaume chretien Khusite qui domina le Soudan pendant 600 ans bien apres la conversion de l'Egypte a l'Islam. Le site est tres endomage mais il surplomble le Nil a un endroit tres beau, les oasis sont remplies de palmiers immenses et de champs tres verts, au loin de grandes dunes de sable.

Nous passons la nuit dans au peid d'une de ces dunes, magiques, les photos parlent d'elles meme.

Le lendemain, Zakia plongera dans les sources de sa famille. Apres un dejeuner puis une sieste enchainee d'un autre dejeuner, nous enchainons par la visite des terres du grand-pere de Zakia puis par le marathon des vistes de membres de cette immense famille dans chacune de leur maison. Les maisons de ces villages sont des sortes de petites assiendas, on passe par une porte de couleur bleue souvant decoree, on arrive sur une court de terre battue, tres bien entretenue dans laquelle un arbre ou deux decorent le lieu avec quelques fleurs, deux cruches de terre cuite tiennent l'eau ou frais. Nous avons passe plus de 5 heures a boire du the ou du cafe dans chacune des maisons, c'etait vraiment amusant et de temps en temps emouvant. Apres les embrassades, on nous installait sur des lits en guise de canape dans une vaste piece ou venait la famille, parents et enfants. La on tentait de dialoguer avec les mains et les quelques mots que nous avions, Iszzedine le guide familliale faisait de temps en temps la traduction.

Ce moment a certainement ete pour Zakia tres particulier mais je ne m'aventurerais pas a le retranscrire.

Le lendemain nous prenons la route vers Khartoum, Zakia conduira presque une heure sur la route et le sable, nous nous arreterons encore dans les echoppes du bord de la route avec les routiers soudannais, une derniere rencontre avec trois generations d'une famille de chamelier, trois hommes fiers !

J'ai vraiment aime ces hommes du desert. Ils ont quelque chose que les hommes des villes ont perdu, une sorte de simplicite et de fierte. (pas ce n'est pas celui de la photo en dessous !)

Clique sur l'ane pour voir les autres et il y en a !

Soudan : Khartoum, du 28 au 2 fevrier et du 8 au 10 mars

2007-03-09T04:03:00.000-08:00

Le soir de notre arrivee, nous debarquons avec Sylvia dans un hotel datant des annees soixantes, il est vetuste et sans charme mais propre.
Je vais diner a l'Acropole hotel, point de rendez vous des archeologues et esperant boire une biere. Il n'y aura ni biere (pas plus qu'ailleurs) ni archelogue, la salle a manger est veuillotte sous les neons, seuls deux autres personnes dinent la, c'est plutot decevant. Je finis par faire connaissance avec mon voisin un espagnol travaillant pour la commission europeene au Darfour, il semble un peu perdu dans cette ville.
Les rues aux allentours de l'hotel sont plutot glauques le soir mais sans danger.

Le matin nous partons avec Sylvia a la recherche d'une banque pour tirer de l'argent, on finira par en trouver une en fin de matinee, la seule du pays. Les rues du centre ville sont embouteillees, la rue principale est envahie de vendeurs a la sauvette et de quelques mendiants exibant leurs infirmites. Les immeubles sont en mauvais etat comme les rues. La premiere impression de Khartoum est celle d'une ville du tier monde.

En fait, la ville est bien plus agreable que cette premiere impression. Khartoum est une ville relativement recente. Au nord du centre ville sur le bord du Nil, se trouvent les principaux miniteres, le palais presidentiel, et quelques grands hotels, l'endroit est apprecie le vendredi jour ferier, les familles y viennent nombreuses, d'autres laver leur voiture.
Au sud du centre ville, s'etendent les quartiers de Khartoum 2 et Alamarat, jolies maisons entourrees de bougainvilliers. Les rues sont en terre mais propres et bien entretenues. Les quartiers populaires de Khartoum sont remplis d'echoppes et de petits restaurants. Les vendeuses de the et de cafe installent leur tabouret et leur chauffeaux a meme la rue. Le cafe aau parfum de gingembre et le the y sont en general tres bons.
Khartoum n'a pas un grand interet a l'exception du musee d'archeologie qui retrasse l'histoire du Soudan jusqu'a la fin du royaume chretien au 14eme siecle. L'interet de cette ville est principale est sa vie et ses habitants particulierement accueillants.

Au dela de la jonction entre le Nil Bleu et le Nil Blanc, s'etend Ondurman, ville plus ancienne que Khartoum. Son souk est immense et on peut y trouver des objets intessants et anciens. L'accueil des vendeurs est tres agreable a la difference des souks egyptiens.
A la sortie du marche aux poissons, les restaurant proposent des poissons fris delicieux et tres frais, les terrasses sont remplies de monde.
L'autre attraction de Ondurman est la ceremonie des Soufis le vendredi soir. Le Soufisme est une secte mulsulmane tres ancienne plus tolerante semble t-il et pronant le desinterressement pour les biens materiels. Leur ceremonie est impressionnante, plusieurs centaines de personnes se reunissent en rond et danse en baissant le tronc vers l'avant au rythme d'une musique de tombours et de champs amplifies par des haut parleurs de mauvaise qualite, d'autres au centre tournent sur eux-memes et rentrent dans une espece de transe. Je retrouve Hassan un des passager du bateau et du train de Wadi Halfa.

Notre sejour a Khartoum sera particulierement sympa grace a Salah, son neuveu Bagir et la famille de Zakia. Bagir nous sortira dans un restaurant sympa en terrasse, nous ne pourrons rien depenser.

Salah est un personnage impressionnant par ses mensurations, sorte de gorille et son humour detonnant. Il est marie a une danoise comme le pere de Zakia. Comme son ami Madji, vivant entre les US et Khartoum et qui nous a organise notre trip dans le nord, il est nostaligique des annees ou l'alcool coulait a flot, mais il reste extrement attache a ce pays et ses traditions familiales. Madji nous offria les seuls verres de vin bus pendant mon sejour au Soudan.

L'accueil fait a Zakia par sa famille de Khartoum qu'elle n'avait pas vu depuis l'age de 2 ans a ete emouvant, vraiment chaleureux et tres nourissant, meme si la famille ne nous a pas laisser 5 minutes de libre, nous avons vraiment ete plonges dans la vie Soudainaise. Son cousin Abdelazim et son ami Moubarak, nous transporterons partout a notre guise. Vraiment sympas.

Nous aurons la chance grace a Salah d'aller a un mariage, plus de 400 personnes dans une salle, chaude ambiance, Salah est arrive vetu de sa galabeyah blanche et d'un grand turban blanc comme la plus part des hommes de sa generation, assis tous au fond de la salle comme des pachas surveillant la jeunesse, l'accueil fait a Salah est plus que chaleureux. Les femmes y etaient elegantes et gracieuses. Nous y avons danse, entourres de jolies soudanaises.

Les soudannais n'ont pas de type particulier, ils sont un melange d'arabes, de nubiens noirs comme l'ebene mais aux traits occidentaux et de noirs moins fonce d'origine du sud. La plus part des hommes a Khartoum travaille en tenue occidentale mais le soir et le vendredi, ils sont vetus de la galabeyah blanche, les femmes depuis la sharia, sont vetues d'une sorte de sarouel, tres colore qui leur couvre le corps et les cheveux mais d'une facon plutot legere, c'est tres feminin et tres gracieux. Tres peu de femmes sont completement voilees, beaucoup moins qu'en Egypte.

La particularite essentielle que je garderai des Soudainais est leur gentillesse. Pas une fois je me suis senti mal a l'aise, pas une seule fois je n'ai pas trouve d'aide quand j'en ai eu besoin et cela jusqu'a la frontiere Ethiopienne sans que l'on me demade le moindre centime. Ils font de leur pays un pays extremement attachant.

Le voyage dans le nord est dans le prochain message et les photos des qu'elles seront telechargees...

Soudan : d'Assouan a Khartoum 26 au 28 fevier

2007-03-01T10:40:00.000-08:00

Lundi 26 février, 8h, Karine et moi quittons l'hôtel. Je dépose Karine à l'aéroport et le taxi me dépose à l'entrée du port au milieu d'une foule bigarrée et de camions surcharges. A 10h les portes du port s'ouvrent comme prévu. C'est la ruée vers les postes de douanes, la bataille à tous les comptoirs pour obtenir les tampons nécessaires, l'idée même de queue n'existe pas ici, tout le monde se jette et s'agglutine sur les comptoirs. Les voyageurs sont surcharges, les porteurs transportent des caisses énormes sur les épaules et sous un bras et cherchent à passer au plus vite, d'autres plus chanceux ont des chariots.

Tout ce beau monde et les camions s'agglutinent à nouveau à l'entrée du bateau, c'est la bataille pour passer le premier. Les porteurs manquent de s'écraser sur les camions entraînes par leur chariots surcharges et les camions de se renverser. Il faudra 8 heures pour tout décharger sur le bateau ou le porte-containers qui le suivra. Le dockers hurlent et s'agitent en déchargeant les caisses sous la surveillance des marchands et l'oeil amusé des autres voyageurs.

La population du bateau est composees d'égyptiens, nubiens, soudanais, les quelques occidentaux et Emmanuel le cameronnais. Andrew, un anglais dira que l'Afrique commence ici. Les huit heures d'attente nous permettent de faire connaissance avec le bateau, l'équipage et les passagers. Hike, un allemand, vient de traverser le moyen orient en moto et se dirige vers le Kenya, il a rencontre au Sinai Andrew, lui aussi en moto qui vient de Londres en passant par la Tunisie et la Lybie et qui devrait aller jusqu'au Cap. Il y a aussi deux polonais qui voyagent en Afrique. Sylvia, une retraitee autrichienne voyage seule sans prendre l'avion depuis l'autriche en passant elle aussi par la Tunisie, elle ira jusqu' Khartoumn et remontera en passant par le moyen orient. Katya, une allemande de 23 ans va seule a Addis Abeba. Christophe remonte le Soudan en vélo. Il y aaussi un autre homme très discret dont nous connaîtrons l'identité qu'a l'arrivée du bateau et Emmanuel le camerounais. La plus part des égyptiens sont jeunes et partent travailler a Khartoum ou les salaires sont plus élevés. Le voyage durera 18 heures, un réveil à 6h pour voir Abu Simbel et dire au revoir à l'Egypte. L'ambiance est vachement sympa, tout le monde se parle avec des brides d'anglais, de français, d'allemand et les quelques mots d'arabe. Les cabines bien que vétustes sont bien confortables en comparaison du pont où sont entassés les autres voyageurs. Petit déjeuner en compagnie du personnage discret, c'est un homme maigre, vêtu comme un vieux célibataire, mais l'oeil vif et très intéressant en particulier sur le Soudan, son français est excellent. Il me parle des Syriens et Arméniens qui vivent au Soudan et dont la langue en famille est le français, il me parle du Darfour, des projets d'irrigation du Soudan...

A 10h, le bateau accoste, des hommes en uniforme, des 4*4 et un homme vêtu d'un djellaba blanche et d'un turban blanc salue les passagers de la main, le commandant vient chercher ce personnage qui s'excuse de devoir partir, nous avons juste le temps de lui demander ce qu'il fait, Ambassadeur de Grande Bretagne au Soudan. Nous débarquons à notre tour après une heure d'attente, le passage de la douane est moins cahotique mis toujours aussi long, bon accueil des Soudanais mais toujours dans une bonne ambiance.

Wadi Halfa une ville au milieu de nulle part, seul quelques maisons en pisé, deux restaurants de fritures de viande et de poisson (délicieux) et quelques échoppes où je trouve prends un abonnement à Areeba Mobil. L'accueil est vraiment sympa.
A 16h, Sylvia, Katya, Emmanuel, Hassan et quelques autres passagers embarquons dans un train qui nous mènera à Abu Hamed 18h plus tard. Le train est comme on l'imagine, les sièges en bois, pas d'électricité mais un accueil encore chaleureux des passagers.
Nous dormons sur les banquettes en bois, la lune presque pleine éclaire le désert. La nuit tombée, le train s'arrête pour laisser un train en sens inverse, le temps pour les passagers de se soulager et faire leur prière, image impressionnante de ces hommes noires dont en djellaba blanche en plein désert éclaires par la lune. La nuit sera mouvementée a cause de Emmanuel mais je réserve une description séparée pour ce personnage le plus étrange rencontre pour l'instant.

Peu avant l'arrivée à Abu Hamed, un Nubien me propose de goûter le Isnaf, sort de tabac a chiquer, le wagon est mort de rire en attendant de voir l'effet que cela me fait, en fait pas grand chose.

Nous arrivons dans un petit village, le jour du marche, il y a des ânes partout transportant des marchandises, quelques voitures avec des décorations très kitschs, et notre bus, incroyablement neuf dans cet endroit perdu.

C'est encore la guerre pour obtenir des tickets, heureusement quelques égyptiens du voyage négocieront pour moi des places sans siège. D'autres laisseront leur siège à Sylvia et Katya. Nous sommes donc parti pour 8 heures de bus au milieu d'un désert uniforme et quelques oasis. Nous apercevons de la route Meroe et ses pyramides noyées dans le sable.
Le trajet se passe encore dans une chaleureuse ambiance avec un repas et des films américains sous-titres en chinois ( en charge du barrage de Merowe et exploitant le pétrole ou le gaz soudanais) et des films égyptiens.

Nous arrivons à Khartoum. Katya nous quitte, je prends un taxi avec Sylvia, Emmanuel a disparu.

Très beau voyage !

Et comme promis a nos compagnos de voyage, leur photo.

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Egypte : derniers jours - depart le 26 fevrier

2007-03-01T08:26:00.000-08:00

La première partie de mon voyage se termine. Karine va reprendre son avion et moi prendre la direction du Soudan, première frontière, et seul.

Le retour sur Assouan a été un peu difficile après ces quelques de calme sur le lac. Le vent du désert soufflait créant un nuage de poussière et de sable sur la ville, le bruit des voitures et le racolage des égyptiens ont repris.
Pour notre dernier jour, nous partons profiter de la piscine l'hôtel Issis Island situé sur une petite île face au tombeau de l'Agha Khan.

Et comme tout doit finir comme il a commencé, nous nous offrons un dîner au Old Cataract Hotel, départ en calèche de l'hôtel, Karine très élégante moi beaucoup moins. L'endroit est vraiment très beau, la terrasse surplombe le Nil, le restaurant est dans une magnifique salle au décor oriental. Malgré le repas un peu décevant, ce fut une belle soirée.

Je quitte l'Egypte avec un peu d'appréhension, triste de quitter Karine, et existé face au voyage qui commence vraiment.

Une petite photo d'égyptiennes, difficile à prendre !

Fin de la première partie.

Egypte : Lac Nasser du 19 au 24 fevrier

2007-02-25T06:35:00.000-08:00

Nous sommes le 24 fevrier et de retour d'Abou Simbel apres 6 jours sur le lac Nasser.

Il a fallu seulement 4 ans pour remplir ce lac long de 400 km de long, deplacer 150 000 Nubiens egyptiens et plus de 800 000 au total (chiffre a verifier). A l'exception de quelques temples dont le temple de Ramses 2 a Abou Simbel et un tombeau toute l'antiquite Egyptienne de la basse Nubie a ete noyee sous le lac. Il a fallu des travaux pharaoniques pour deplacer ces temples et la mobilisation de l'Unesco et de plusieurs dizaine de pays. Le lac est d'une telle importance strategique pour l'Egypte qu'il est entierement zone militaire et que tres peu de bateaux ont des autorisations de circulation. Tres peu de population vivent sur ses cotes, seulement quelques pecheurs, quelques paysans de fermes experimentales et les gardiens de temple.
Apres 40 ans, seuls quelques tamaris ont pousse sur les cotes du lac laissant cette impression etonnante d'un desert noye dans l'eau.
Les dunes de sables plonge dans l'eau. Tout reste arride comme si la masse d'eau autour n'existait pas.
Les seuls reels habitant sont les crocodiles (on en a vu 3), les varans, les oiseaux et les gervoises et renards.

La visite des temples a ete un vraiment plaisir, nous etions seuls mais vraiment seuls, le gardien ouvrait la porte pour nous, Johan, notre guide, diplome en archeologie egyptenne de l'ecole du Louvre nous a fait revivre ces temples et leur histoire et leur legende.
Nous sommes tous devenus des experts des dieux egyptiens !

L'equipage super, Ramadan le capitaine, Habdallah le cuisinier, Saddat et Tahhr le policier. J'ai eu droit a des cours d'arabe journaliers mais c'est vraiment difficile.

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Les passagers tres sympas, les jeunes pleins d'energie et d'humour, merci encore pour vos histoires droles chez les zoulous d'Etyhiopie !

Les journees se composaient de trecks dans le desert, sur des falaises dominant le lac, de baignades au milieu des crocodiles, du farnient au soleil ou de peche peu fructueuse et de visite de temple.
Les soirees au coin du feu sur la plage avec la chicha de Johan, dit Ramses 2.

Les quelques temples sauves sont tres interressants voir tres impressionnants comme celui d'Abou Simbel veritable pantheon a la gloire de Ramses 2. Celui de Dakka conserve de magnifiques bas reliefs uniques en leur genre. Datant de l'epoque Ptolemeique, les sculpteurs ont su s'imprenier du savoir faire grec. Leurs conservation est exceptionnelle, comme neuf.

Les leves du soleil couvre le ciel d'une lumiere jaune, malgre le froid j'ai reussi a en prendre quelques uns

Cet espace pour nous seuls, loin des flots de touristites deverses par les bateaux, c'etait un vrai bonheur. Je vous laisse aprecier les photos.

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Assouan du 16 au 19 fevrier

2007-02-25T03:08:00.000-08:00

Assouan est a 4h heures de train du Louxor. Le decors change, une immense dune jaune occupe la rive Ouest, surplombee par le mausole de l'Agha Khan, quelques iles, certaines sont luxuriantes comme l'ile Kichtner, d'autres cultivees, une autre, face a la ville a ete defiguree par la construction d'un hotel flanque d'une immense tour construit par des architectes sovietiques.

La ville s'etend sur la rive ouest. Les immeubles qui longent la corniche datent des 30 dernieres annees du 20eme siecle. D'un jaune veillissant, les facades sont decrepies et les chaussees defoncees. A l'exception du Old Cataract, magnifique Palais, les hotels sont mal entretenus. Tout ici semble s'etre arrete apres les attentats de 97. Les hotels sont vides et les touristes arrivent en bateau et suivent des visites organisees. Les restaurants sont aussi vides.
Les skippers de felouques, les taxis, les caleches cherchent deseperement des clients.

La population commence a etre metissee, beaucoup de Nubiens se sont installes a Assouan apres la construction du barrage. Ils ont les traits soit fins ou un peu negroide, la peau d'un noir d'ebene, ils ont un air gentil et doux, et ils le sont vraiment. Ils sont souvent vetus d'une galabeih (djelaba) et d'un tuban blancs qui font ressortir le noir de leur peau.

Apres avoir laisse nos affaires dans un hotel sans interet, une terrasse sur le toit desaffectee comme la piscine et l'ascenseur, le bruit de la rue monte jusqu'au 4eme etage, premier hotel decevant, nous nous embarquons pour une promenade en felouque de quelques heures jusqu'a la tombee de la nuit, loin du bruit et des vendeurs. Navigation entre les iles, le charme du Nil, s'opere a nouveau. Nous irons jusqu'au monastere St Simeon. Premiere promenade en Chameau.

Le lendemain, visite du temple de Philea, un des temples sauves de l'innondation par l'Unesco. Temple de l'epoque Ptolemique (grecs), dernier a avoir exercer le culte des dieux egyptiens jusqu'au 5eme siecle Apres JC. Le site est splendide, reconstruit sur une ile ou bougainviliers et palmiers ont ete plantes et le temple extrement bien couserve. (pas de photo).

Le lendemain sera consacre a une journee entiere en felouque skippee par Ali, beau nubien d'une soixantaine d'annee accompagne de son frere bien moins vif qui paassera la journee a ecouter sa radio. Belle promenade au milieu des iles, delicieux dejeuner. On ne se lasse pas des felouques.

Le centre ville est en cours de rehabilitation, mais les magasins comme partout ailleurs sont sans interet.

Nous rencontrons Steven, patron de Lake Nasser Adventure, la veille de notre depart pour le lac Nasser. Apero au champagne en compagnie d'un couple belge et d'une francaise de Louxor. Soiree vraiment sympa.

Le lendemain nous partons pour le Lac Nasser. Je ne garderai pas un souvenir inoubliable d'Assouan al'exception des promenades sur le Nil avec Ali et sa felouque.

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Louxor du 13 au 16 fevrier

2007-02-15T01:35:00.000-08:00

Nous voilà à Louxor, que les anciens appelé Thebes. J'ai enfin parcouru quelques kilomètres de mon long parcours 650km. 10 heures de train dans le fameux Wagon Lit Le Caire Louxor, sorte de train corail de première classe que le temps n'a pas épargné.

La journée fut longue mais riche. Louxor est la ville touristique par excellence, elle est propre, une jolie promenade longe le Nil au dessus des felouques ou autres embarcations. Les égyptiens se précipitent pour vous proposer toutes sortes de services, à l'instar des chauffeurs de taxi à la sortie de la gare. C'est un peu pénible mais pas bien désagréable.
L'ancienne Egypte a laissé là les monuments parmi les plus impressionnants de l'antiquité après les pyramides. Le temple de Karnak est certainement l'édifice le plus impressionnant par son étendue et la taille de ses vestiges.

Clique sur Karine pour les autres photos de Karnac

Les temples égyptiens n'ont pas l'élégance des temples grecques qui bordent la méditerranée mais ils ont une puissance inégalée (peut être Sainte Sophie). On y sent la richesse de ces Pharaons et le mystere de leur religions comme peu de monuments.

Le temple de Louxor s'illumine à la nuit tombée, les éclairages mettent en valeur le monument et la magie s'opère. On s'imagine déjà parcourir ce temple au milieu d'une foule de pèlerins venus vénérer Amon.

Nous nous sommes laissés tenter par la promenade en felouque sur Nil à la tombée du soleil. La lumière illumine les champs d'un vert presque fluorescent et couvre de rose les montages du désert au loin. C'est divin après un journée de marche dans les temples.

Aujourd'hui nous avons visité la vallée des rois, cimetière des pharaons du nouvel empire, 1500 ans avant JC.
Les images que l'on a vues, les musées européens remplis de leur trésors, laissent à ces lieux malgré leur richesse peu de surprise en dehors du lieu improbable où se trouvent ces tombes.

Deux dernières visites de la journée, le temple de Hatsheptsou, reine puis pharaons d'Egypte et première femme de pouvoir de l'histoire ! La restauration faites par les Polonais lui donne de loin l'aspect d'un bâtiment quasi moderne mais une fois sur les marches nous prenons toute la mesure des dimensions de la merveilles des merveilles ainsi appelé par les Égyptiens.
Un dernier temple, celui de Ramses II, non des moindres.
Il nous reste encore la vallée des reines, puis celle des nobles, puis la multitude d'autres temples. Je ne sais pas si nous les ferons tous ou si nous jouirons d'une journée tranquille au bord du Nil à profiter du soleil et de la chaleur estivale.
Je regrette que nous n'ayons pas avec nous un spécialiste d'égyptologie pour nous faire vivre cette civilisation incroyable qui a dominé la vallée du Nil et au delà pendant près 2500 ans sans que ces rites et ses peintures ne changent vraiment.

Le bruit d'une fête à l'extérieur m'a arrété hier soir dans ma rédaction laborieuse de mon blog. Les employés de l'hôtel m'ont expliqué qu'il s'agissait d'un mariage et m'ont emmené voir. Une petite rue avait été bloquée pour l'occasion, illuminée de guirlandes et de tentures. Un groupe de musique orientale jouait sur une estrade devant une 50aine d'hommes dansants et tapant dans les mains sous les confettis et la mousse.

Les femmes occupaient la deuxième partie de la rue, l'ambiance semblait moins festive mais je n'ai pas osé me rapprocher.

Juste pour le plaisir de voir la mode du voile egyptien :

Pour les autres photos, cliquer sur la felouque :

De Louxor : temp...

Le Desert Lybique : du 9 au 12 fevier

2007-02-15T01:20:00.000-08:00

Nous avons donc quitté le Caire le 9 janvier au matin après une dernière nuit dans un hôtel beaucoup plus simple (douche commune, literie de bois) mais très sympa à deux pas du Marriott. Dernière soirée à la Bodega et dernière bouteille de vin rouge.

Après 5 heures de bus au milieu d'un désert de terre et de caillasses et une pause pipi dans un bar au milieu de nulle part, nous sommes arrivés dans l'oasis de Bahariya, simple village de baraques mal entretenues et de rue sales. Nous nous retrouvons chez Ashraf (le propriétaire du Nature Camp) en compagnie de ses deux enfants pour une pause interminable (nous sommes affamés).
Soulagement à l'arrivée dans ce lieu aux pieds de montagnes aux allures de pyramide et dos à des champs verts et une belle palmeraie. La bibliothèque est pleine de livre français laissés par les touristes. Karine attaque et finira un roman de Naguid Mahfouz, et moi, j'ai trouvé une méthode d'arabe et je tente de m'y mettre, 3 mois devant moi...
Nous sommes les seuls touristes aux soins de Tamir. Nous jouissons pleinement du silence et de la solitude après le tumulte du Caire.
Les deux jours qui ont suivi nous laisserons les images d'une nature capable de créer des paysages surréalistes et grandioses.Après avoir traversé le désert Noir, désert de sable et de montagnes couvertes de pierres noires et ferrugineuses, spectacle lunaire, et à la sortie d'un canyon nous apercevons le désert blanc. Du sable ocre a perte de vue duquel émergent des monticules de calcaire blanc immaculé. Parfois seul le sol est recouvert de plaques blanches qui donne l'impression qu'il vient de neiger. Au coucher du soleil, le calcaire prend une couleur rose, c'est magique.

Le sol est couvert de coquillages rappelant que la mer recouvrait jadis ces régions arides.

Ahmed nous prépare un campement fait de tentures et de tapis, un feu de bois et un délicieux dîner dans le désert en compagnie de deux renards, seuls mammifères sauvages que nous rencontrerons.
Le lendemain, les couleurs ne changent pas les monticules prennent de la hauteur puis deviennent hauts plateaux desquels dégoulinent des dunes de sables.
Malheureusement nous ne pouvons continuer la route vers Louxor et sommes obligés de reprendre le bus en sens inverse. Le train wagon lit nous attend à la gare Ramses.
C'était un peu rapide mais je crois que ce sera le lot quotidien à chaque étape de mon voyage (Inch Alah).

Je sais maintenant compter en arabe, pas mal, non ?

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Le Caire, du 4 au 9 fevrier

2007-02-08T01:14:00.000-08:00

Voila 4 jours que nous sommes au Caire après un voyage plutôt laborieux. 5 heures d'attente à Roissy, changement à Amsterdam mais avec 400 euros en poche offerts par Air France. Nous avons donc réservé le plus bel hôtel du Caire, le Marriott, palais du 19eme siècle construit pour recevoir l'impératrice Eugénie à l'occasion de la construction du canal de Suez, un havre de paix et de verdure dans cette incroyable ville du Caire. Merci Air France !

Bruyante, polluée, grouillante d'une population active et pressée, le Caire est une ville d'une richesse inouïe et d'un charme difficile à décrire. Carrefour entre l'occident et l'orient, c'est la ville parfaite pour commencer mon voyage.

Le musée du Caire a été notre première visite. C'est un moment magique. Les antiquités remplissent les salles et les étagères dans un désordre organisé. Il a beaucoup plus de charme que nos musées trop bien rangés, on a l'impression de découvrir à nouveau ses trésors.

Le Caire islamique dissimule des mosquées d'une rare beauté, plus discrètes que celles d'Istanboul, mais d'une grande finesse, les plafonds sont en cèdre du Liban sculpté, les murs recouverts de marqueterie de marbres et granite noir ou rouge, les portes en ébène et incrustées de nacre. Ce quartier est rempli d'échoppes, de commerces, d'artisans en tout genre, c'est un labyrinthe de ruelles dont chacune a sa spécialité, la foule s'y engouffre mais aussi des carioles tirées par des chevaux ou des hommes et dont la marchandise risque à tout moment de s'effondrer sur le sol boueux et poussiéreux.
Là aussi les chinois y déversent leurs marchandises de mauvaise qualité mais cela n'enlève rien au charme de ces souks.

Au fur et à mesure les touristes disparaissent, et les racoleurs (gentils) aussi, il est bon de se perdre dans ces ruelles, d'en admirer les façades des wakalas ou des madrasas mais surtout leur incroyable activité. Le vieux Caire est vivant à en perdre la tête.

Le centre ville est moins pittoresque, la colonisation y a laissé de beaux immeubles et ses rues larges, typiques de la fin du 19ème siècle ou du début du 20ème. Les climatiseurs et les antennes paraboliques ont fini d'abîmer ce que le temps et la pollution avaient déjà sérieusement altéré.

Les tours des centres d'affaire et des grands hôtels envahissent les rives du Nil, ils ne sont pas très esthétiques mais ils montrent que Le Caire vit bien au 21eme siècle, heureusement.

Les Cariotes sont très accueillants, très souriants et surtout ont beaucoup d'humour. Même dans les quartiers les plus pauvres, pas le moindre regard agressif, les enfant viennent tester les 3 mots d'anglais qu'ils connaissent, les gens nous sourient, nous souhatent la bienvenue et rigolent souvent. Ils donnent à leur ville, une peu de douceur dans cette incroyable agitation.

Zamalek est certainement le quartier où il faut sortir, les restaurants et les bars branchés y ont pris place. Les filles sont pas ou peu voilées, l'alcool coule à flot et l'ambiance y est très sympa. La Bodega semble être un des points de rendez vous pour commencer une soirée. Les mojitos y sont délicieux.

Aujourd'hui était notre dernier jour. Nous avons visité la citadelle sur laquelle a été construite la mosquée Mohamed Ali, magnifique mosquée rappelant les mosquées d'Istamboul et surplombant le Caire. Nous avons poursuivi à pied notre visite jusqu'à la mosquée du Sultan Hassan, certainement une plus belles grandes mosquées du Caire, construite au 14eme siècle. Nous avons alors traversé le Caire Islamique au sud de la mosquée Al Alzhar. Ce quartier est peut être encore plus riche que l'autre partie du Caire Islamique (en tout cas, mon préféré).

Notre séjour au Caire se termine. Je regrette de ne pas rester plus longtemps, de connaître encore mieux cette ville et ses habitants. Cette ville mythique reste une ville extrêmement attachante, d'une grande richesse et d'une vie incroyable. Allez-y !

Cliquer sur le scooter rouge pour acceder à l'album

Le départ

2007-02-04T01:00:00.000-08:00

Paris, le 4 février 2007.

Dernière connexion avant le départ pour trois semaines de vacances en Egypte après un mois de course aux visas, vaccins et formalités administratives.
L'aventure ne commencera qu'à la frontière soudanaise. C'est néanmoins le départ de France pour un voyage de longs mois et l'éloignement de ceux que l'on aime.
Merci à ceux qui m'ont encouragé, pour vos cadeaux et votre amitié.

Prenez soin de vous que l'on se retrouve dans huits mois.

Les vaccinations et le Paludisme

2007-01-30T10:05:00.000-08:00

La vaccination peut prendre un certain temps en fonction des zones traversée. Dans mon cas, un mois était le temps minimum pour l'ensemble des vaccinations.

Les informations ci-dessous sont données à titre d'information pour plannfier ses vaccins. Il est conseillé de consulter les sites cités en référence dans l'onglet "Santé". Les symptomes sont décrits aussi sur ces sites.

Voici la liste conseillée pour le parcours et le budget associé.
Budget Total : 163€ (incomplet)

LES VACCINS :

DTP - Diphtérie Tétanos Polio : (la cocluche peut être inclue dans la 2ème injection).

Si le dernier rappel date de plus de 10 ans : 2 injections de rappel à 1 mois d´intervalle, puis dans 10 ans.

La fièvre jaune : obligatoire pour entrer en Ethiopie, fortement conseillée au Soudan.

1 seule injection 10 jours minimum avant le départ pour la première vaccination,
validité : 10 ans

Prix :

La Rage : Vaccination préventive.

3 injections à J0, J7, J28 (cette dernière peut être avancée à J21), rappel à 1 an puis tous les 5 ans
En cas de morsures ou de griffures, même vacciné, vous devez vous rendre dans un centre antirabique pour recevoir des injections supplémentaires éventuelles.
Prix :

La fièvre Typhoïde :
1 injection 2 semaines avant le départ
validité : 3 ans.
Prix :

Hépatite A :
1 injection 2 à 3 semaines avant le départ pour la première vaccination,
1 rappel 6 à 12 mois plus tard,
puis 1 rappel tous les 10 ans.
Prix :

Hépatite B :

2 injections à 1 mois d´intervalle puis 1 injection 6 mois plus tard, pour une immunité plus rapide, pour les professions exposées, les personnes à risque et les séjours fréquents en zone à risque : 3 injections à 1 mois d´intervalle et rappel à 1 an, pas de rappel avant 25 ans,
après 25 ans, selon les risques courus, la recherche d´anticorps sera nécessaire avant de procéder à un rappel.

Prix : Remboursé par la sécurité sociale.

Méningite cérébro-spinale :
1 seule injection 10-15 jours minimum avant le départ,
validité : 3 ans.
Prix :

LE PALUDISME :

Concernant les zones traversées et la durée du traitement, il convient de prendre du dioxipalu (ou équivalent) sous réserve de ne pas être alergique. La malarone, ne permet pas une prise prolongée.

Attention, certains produits ne peuvent être incurgiter en même sous peine d'inéficacité du produit. D'autre part, il est conseillé de se protéger du soleil.

Prix : La dioxicycline peut être remboursée par la sécurité sociale.

La Pharmacie et les conseils d'utilisation

2007-01-30T09:14:00.000-08:00

C'est une véritable pharmacie qu'il faut emmener.

Merci à la Pharmacie Florence Boubert, 48 rue Jacob Paris 6éme, pour leur gentillesse et leur aide.

CONSEILS

En cas de diarrhée :

2 gélules de Bifix, 3 fois par jour, 2 à 3 jours, (1 jour de plus après arrêt des symptômes).

Si la diarrhée persiste après le traitement, ajouter Amoxicilline 3 fois 1g pendant une journée.

N'utiliser l'Imodium, qu'en cas de nécessité (confort, déshydradation,...).

Boire sucré ou salé en cas de diarrhée.

En cas de fièvre et douleur: utiliser Advil 400mg 2 à 3 fois par jour.

En cas de fièvre seulement: Paracétamol, 3 fois 1g par jour.

Remarque, jamais 2 molécules AINS ensemble.

Merci au docteur Marion Bouilhet pour ses conseils et son enthousiasme.

DENTAIRE

En cas d'abcès dentaire, 8 jours de Amoxilline, 2 gélules, matin et soir pendant 8 jours. Ce médicament, peut être utilisé en cas d'infection suite à une blessure.

En cas de douleur aiguë, Dextropropoxyphène.

Merci au docteur Frédéric Pujol pour ses soins remarquables et sa disponibilité.

La course aux Visas

2007-01-30T08:52:00.000-08:00

Un mois pour obtenir un maximum de visa n'est chose facile et même pas toujours possible en fonction de la durée du voyage. Le premier problème est l'obtention d'un visa sans billet d'avion et sans réservation d'agence de voyage.
Alors pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure, voilà ce qu'il est possible d'obtenir à Paris ou aux frontières a priori.
Et le budget...

Bon courage !

(A compléter).

Hong Kong 香港

2007-01-17T12:41:00.000-08:00

"Le port parfumé"
Pays : République populaire de Chine depuis 1997
Superficie : 1 092 km²
Langue officielle : mandarin, cantonais et anglais
Population : 7,041,000 habs.

Monnaie : Hong Kong Dollar (HKD)
Change : 100€ = 10 HKD

A Hong Kong, le champagne est au frais...

http://lolainhongkong.blogspot.com

Viêtnam

2007-01-17T12:40:00.000-08:00

Capitale : Hanoï

Superficie : 329 560 km²

Langue officielle : Vietnamien

Population : 84 402 966 hab.

Peuples et ethnies :

Monnaie : Dong (VND)

Change : 100€ = 21'639 VND

Laos ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

2007-01-17T12:39:00.002-08:00

Capitale : Vientiane
Superficie : 236 800 km²
Langue officielle : lao
Population : 5 635 967 hab.
Peuples et ethnies :
Monnaie : Kip (LAK)
Change : 100€ = 1'308'349 LAK

Cambodge

2007-01-17T12:39:00.001-08:00

Capitale : Phnom Penh
Superficie : 181 035 km²
Langue officielle : khmer
Population : 13 124 764 hab.
Peuples et ethnies :
Monnaie : riel (KHR)
Change : 100€ = 540'399 KHR

Thailande ราชอาณาจักรไทย

2007-01-17T12:38:00.000-08:00

Capitale : Bangkok (Krung Thep)
Superficie : 514 000 km²
Langue officielle :
Population : 65 892 010 hab.

Monnaie : Baht (THB)
Change : 100€ = 4650 THB

Birmanie

2007-01-17T12:32:00.000-08:00

Capitale : Pyinmana
Superficie : 678 500 km²
Langue officielle : Birman
Population : 46 986 207 hab.
Peuples et ethnies :

Monnaie : Kyat (MMK)

Change : 100€ = 866 MMK

Bhoutan འབྲུག་ཡུལ་

2007-01-17T12:17:00.000-08:00

"terre du dragon tonnerre"
Capitale : Thimphou
Superficie : 47 000 km²
Langue officielle : Dzongkha et Anglais
Population : 2 094 176 hab.
Peuples et ethnies : Ngalong à l'ouest, Sharchhop à l'est, et Népalais au sud.
Religion : Hindou, Boudiste et Chrétiens

Monnaie : Ngultrum (BTN)
Change : 100€ = 5749 BTN

Site intéressant fait par Simon Rimal, un des 20 Bhoutanais qui vivent en France :
http://simon.rimal.free.fr/p.htm

Visa : Le Bhoutan n'autorise que 6000 visas par an. Le prix du visa est de 250$ par jour. Pour accéder sans payer cette taxe, il faut trouver une association qui vous envoie dans le pays. Le visa du Bhoutan ne peut être demandé qu'à New Delhi.
Le pays est donc complètement préservé du tourisme. Il semble être vide à coté de l'Inde. La spiritualité des religieux y est très forte, sauvegarde du Boudhisme Tibétains.

Un visa est nécessaire pour entrer dans le pays. Il doit être demandé au moins 15 jours avant le départ, par l’intermédiaire d’un des 58 tour-opérateurs agréés au Bhoutan ou leur représentant à l’étranger.

Adresser au Tourism Authority of Bhoutan, PO Box 126,Thimpu-Bhutan, http://72.18.135.200/dotbhutan, Tél. : 00.975.2.323.251 ou 00.975.2.323.252 ; Fax : 00.975.2.323.695 ; courrier électronique : tab@druknet.net.bt, par télécopie, une photocopie du passeport et les informations suivantes: Nom; Adresse permanente; Lieu et date de naissance; Nationalité; Profession; Date de la visite, endroits visités et durée du séjour; Lieu d’entrée et de sortie.
Les autorités d’immigration délivrent le visa à l’arrivée dans le pays, moyennant le paiement à l’aéroport de Paro de 20 USD. Fournir à cette occasion deux photographies d’identité. Si la sortie du territoire se fait par avion, une taxe s’élevant à 300 ngultrom par personne sera exigée (36 ngultrom = 1 USD). Les vols peuvent être visualisés sur le site de l’unique compagnie aérienne desservant le pays (http://www.drukair.com.bt/)
Le visa délivré est valable deux semaines. Il peut être prolongé sur place jusqu’à 6 mois pour un montant de 510 ngultrom. L’agence de voyages peut, si nécessaire, se charger des formalités de prolongation.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse e-mail suivante: tab@druknet.bt.

Royaume du Nepal

2007-01-17T12:02:00.000-08:00

Capitale : Katmandou

Superficie : 140,800 km²
Langue officielle : Népalais
Population : 25 284 463 hab.
Peuples et ethnies :

Monnaie : Roupie népalaise (NPR)
Change : 100€ = 9558 NPR

Visa :

Visa et passeport d’une durée de validité minimale de six mois obligatoires. Des visas touristiques de soixante jours et d’un coût de 30 dollars peuvent être obtenus auprès des représentations diplomatiques népalaises ou, en vous munissant de photographies d’identité, à la frontière. Ces visas peuvent être prolongés sur place par périodes d’un mois, contre l’acquittement d’une taxe de 30 dollars, jusqu’à la concurrence d’un séjour maximal de 150 jours par année civile. Le droit à séjour initial n’est que de 60 jours, mais le droit à entrées multiples demeure acquis pour la totalité du droit à séjour annuel.
L’ensemble des informations relatives aux visas est disponible sur le site internet suivant : www.immi.gov.np.

Adresses Utiles :

Alliance Française : http://www.alliancefrancaise.org.np/accueiljeudecadres.htm

Circuit :

Katmandou :

Elle est la capitale du Népal, la ville la plus importante du pays avec 419 000 habitants et le principal site touristique. Une cité étonnante, l'arrivée à Katmandou est un choc aussi brutal que si l'on rentrait dans une machine à remonter le temps.Les yeux, le nez, les oreilles sont assaillis : des rues étroites, d'innonbrables places, temples, monuments, des marchés colorés de fruits et de légumes où se presse une foule dense et puis de la fumée, de la poussière, des caniveaux mal odorants, des tas d'ordures, des panneaux de pub etc...A Katmandou se croise une multiplicité de races. Newars aux traits réguliers, premiers habitants de la vallée. Mongols râblés, Tamangs, Sherpas des chaînes montagneuses, jeunes filles gurungs au nez cerclé de bijoux... C'est au point du jour qu'il faut voir Katipur, la ville aux cent mille temples, quand les sanctuaires accueilles les dévotions de tout un peuple. On s'perçoit alors le véritable Katmandou qui n'a pas été touché par le temps.

Treck Possible :

http://www.lacompagniedesguidesdekatmandou.com/nepal.php#

Inde भारत गणराज्य

2007-01-15T14:50:00.000-08:00

Capitale : New Delhi
Superficie : 3 287 590 km²
Langue officielle : Hindî, anglais, ainsi que 21 autres langues
Population : 1 095 351 995 hab.
Peuples et ethnies :
Monnaie : Roupie indienne (INR)
Change : 100€ = 5731 INR

Circuit :

New Delhi

Jaipur

Udaipur

Pushkar

Agra

Orccha

Khajuraho

Bénares

Puis direction le Nepal.

République Islamique du Pakistan اسلامی جمہوریت پاکستان

2007-01-15T14:43:00.000-08:00

« Pays des purs »

Pays : Pakistan
Capitale : Islamabad
Superficie : 796096 km²
Langue officielle : Anglais, ourdou
Population : 162 429 000 hab
Peuples et ethnies :
Monnaie: Roupie pakistanaise (PKR)
Change : 100€ = 7892 PKR

Circuit :

Vallée de Chitral : course de Buzkashi. (Les photos de ce site sont magnifiques pour les voir cliquer sur l'image).

Islamabad:

Lahore:

Comment s'y rendre:

Train régulier entre Islamabad et Lahore.

A voir :

Patrimoine de l'unesco :

"Il s'agit de deux chefs-d'œuvre de la brillante civilisation moghole à son apogée, au temps de l'empereur Shah Jahan. Le fort de Lahore renferme des palais et mosquées de marbre, ornés de mosaïques et de dorures. À proximité de la ville, les merveilleux jardins de Shalimar étagés sur trois terrasses, avec des pavillons, des cascades et de vastes pièces d'eau, sont d'un raffinement sans égal."

http://www.lahore.gov.pk/attractions/places.htm

Rejoindre la frontière Indienne (Attari):

République Populaire de Chine 中华人民共和国

2007-01-15T13:51:00.000-08:00

Capitale : Beijing
Superficie : 9 596 960 km²
Langue officielle : mandarin (cantonais, anglais, portugais, mongol, ouïgour et Tibétain dans ceraines régions.
Population : 1 313 973 713; hab.
Peuples et ethnies : l'ethnie Han regroupe 92% de la population, mais 55 minorités sont reconnues.

Monnaie : Renminbi Yuan (CNY)
Change : 100€ = 1009 CNY

Visa : Durée de validité de 3 mois pour entrer en Chine. Donc pas possible de le faire à Paris. Il est possible de le faire au Kirghizistan mais il faut une inviation en chine. Voir possibilité de le faire en Ouzbékistan.

Adresse du Consulat Chinois en Ouzbékistan :

Ambassador: Zhang Yannian

Address: 196 TOKTOGULA STREET, BISHKEK-720001, KYRGHYZ REPUBLIC Country & Region Code: 00996-312 Tel: Administrative Office: 610858 Consular Office: 662001Fax: 663014

E-mail: mailto:chinaemb_kg@mfa.gov.cn
Website: http://www.chinaembassy.uz/ http://uz.chineseembassy.org/ http://uz.china-embassy.org

E-mail: mailto:chinaemb@bcc.com.uz

Kirghizistan

2007-01-15T13:44:00.000-08:00

Capitale : Bichkek
Superficie : 198 500 km²
Langue officielle : Kirghiz, russe
Population : 5 081 429 hab.
Peuples et ethnies :
Monnaie : Som (KGS)
Change : 100€ = 5358 KGS

Contact : Chyngyz Ametov oshchyngyz@mail.ru. Il parle français et peut servir de guide.

Visa :

Il est possible d'obtenir le Visa Kirghize à Tashkent, le délai standard est 3 à 5 jours sans laisser son passeport. Le coût est environ 40$. 2 photos. Possibilité de l'avoir dans la journée en payant plus cher.

Adresse du Consulat Kirghize en Ouzbékistan :

Adresse du Consulat Chinois :

Ambassador: Zhang Yannian

Address: 196 TOKTOGULA STREET, BISHKEK-720001, KYRGHYZ REPUBLIC Country & Region Code: 00996-312

Tel: Administrative Office: 610858 Consular Office: 662001Fax: 663014

E-mail: mailto:chinaemb_kg@mfa.gov.cn

Direction la Chine :

Osh - Kasghar par le Col Irkeshtan. 18h de trajet en bus.

Ouzbékistan

2007-01-15T13:36:00.000-08:00

Capitale : Tashkent
Superficie : 447 400 km²
Langue officielle : Ouzbek
Population : 26 851 195 hab.
Peuples et ethnies :
Monnaie : Sum ouzbek (UKS)
Change :

Turkménistan

2007-01-15T13:31:00.000-08:00

Capitale : Achgabat
Superficie : 488 100 km²
Langue officielle : Turkmène
Population : 4 863 169 hab.
Peuples et ethnies : Persans (65%), Azéris (25%), Kurdes, Lors, Turkmènes, arméniens, arabes, nomades...
Monnaie : Manat turkmène (TMM)

Change : 100€ = 672'295 TMM

Iran جمهوری اسلامی ايران

2007-01-15T11:15:00.000-08:00

"Nobles"
Capitale : Téhéran (12 millions d'habitant)
Superficie : 1 648 000 km²
Langue officielle : Persan (farsi)
Population : 71 millions d'habitants
Peuples et ethnies : Persans (65%), Azéris (25%), Kurdes, Lors, Turkmènes, arméniens, arabes, nomades...

Monnaie : Rial Iranien (RI)
Change : 100€ / 1,2 Million RI

Contact : Reza Talakoud

Direction le Turkménistan :
De Teheran à Mashad il y a le train, le bus ou un vol intérieur Iran Air.
A Mashad, il faut passer par le TKM. 2voies de passage, par Quchan puis Ashkhabat. Trajet compliqué, il faut prévoir une grosse journée et batailler avec les taxis de part et d'autre de la frontière car il n'y a pas de transport "en continu". Cela dit la frontière se passe bien. Ensuite Ashkhabat, Essayer de trouver un hébergement chez l'habitant en squattant par exemple dans univermag, puis la route vers Mary, et ensuite Farab et la frontière UZ. Là aussi c'est le grand désert, faire du stop.

Emirats Arabes Unis الإمارات العربيّة المتّحد

2007-01-15T11:11:00.000-08:00

Capitale : Abu Dhabi
Superficie : 82 880 km²
Langue officielle : Arabe
Population : 3 870 936[1] hab

Monnaie : Dirham des Émirats arabes unis (AED)
Change : 100€ / 475 AED

Oman سلطنة عُمان

2007-01-15T11:08:00.000-08:00

Capitale : Mascate
Superficie : 309 500 km²
Langue officielle : Arabe
Population : 2 903 165 hab.

Monnaie : Rial omanien (OMR)
Change : 100€ / 49.8 OMR

Yemen ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﯾّﺔ اليمنية

2007-01-15T10:56:00.000-08:00

"L'Arabie Heureuse"
Capitale : Sanaa
Superficie : 527 970 km²
Langue officielle : Arabe
Population : 21 456 188 hab.

Monnaie : Rial yéménite (YER)
Change : 100€ = 22'607 YER

Compagnon de voyage : Lionel Laulhé.

Hotel Sanaa : Hotel Arabia Felix. 25$ la chanbre double.
Gamal Younies, directeur
Tél. : 00 967 1 287 330
Email : arabia-felix@y.net.ye
http://arabiafelix.free.fr/
Situé sur le sa'ila, l'Arabia Felix est une superbe vieille maison yéménite transformée en hôtel. Le propriétaire connait bien son pays et est de bons conseils. Et il parle Français.

Le Pays :

« A cinq jours de marche forcée de la mer Rouge et à trois mille mètres environ d’altitude, s’étale, au sud-ouest de la presque-ile arabique, un cirque vaste et rocailleux qui porte Sanaa, l’antique capital du Yémen que l’on appelait l’Arabie Heureuse.
Des montages aigues gardent de toutes parts le plateau immense. Chaque pic est couronné d’un village fortifié, et ce sont autant de sentinelles de la cité de l’Iman. Du coté de la mer ainsi que du coté des terres, au Sud, au Nord, à l’Est et à l’Ouest, sans cesse ni défaillance, il semble qu’une force mystérieuse et toute-puissante a élevé des jets de pierre qui perdent dans les nuages pour composer d’inaltérables remparts au formes de la nature et de la vie des hommes.
Le sol du plateau est fait de pierres grises, les flancs des monts – de roches sombres, pour l’éternité. L’eau des jardins a fixé à jamais les places des villages et des maisons, des jardins et des vergers et de la vieille capitale. Le trajet des caravanes a tracé les pistes pâles, immuablement. Les chameaux noirs des montagnes avancent avec lenteur, formant, au long des siècles, la même frise. Leurs conducteurs ne changent pas davantage. Les traits fins et purs, la peau lisse et ambrée, la barbe soyeuse, minces et bien pris dans leurs vêtements flottant, leur race est intacte. Et les femmes ont cette grâce légère et ces yeux larges et doux taillés en amande que chantait déjà le Cantique des cantiques. » Joseph Kessel, Fortune Carrée. 1955.

Ses habitants :

« Le peuple achève le miracle. Peuple ardent et aimable, pur de traits et de vêtements, qui remplit les souks, les mosquées et les places de son tumulte, de son commerce, de l’éclat de ses armes, de la violence sereine de sa foi. Il est formé de montagnards au pas dansant ; de caravaniers hâlés, de Juifs aux longues lévites blanches et bleues, aux yeux intelligents et doux encadrés de papillotes ; de scribes affinés ; de marchands aux turbans de soie ; de seigneurs à cheval et suivis d’escortes ; de Bédouins sauvages dont le torse nu se voit parmi des peaux de bêtes ; d’askers déguenillés et farouches ; d’enfants beaux et vis ; de femmes voilées.
Tous, même les plus jeunes garçons et sauf les Juifs, portent à la ceinture d’étoffe qui entoure leur reins les poignards du Yémen qui, dans un même fourreau, joignent leurs poignées et leurs lames. Tous vont les jambes nues et les cheveux bouclés jusqu’aux épaules. Tous ont la tête haute et le torse droit sur des hanches minces. Ils sont tranquilles, fiers et légers, prompts au sourire comme au meurtre, sans réflexion ni souci, car, sur eux, plantés aux toits des mosquées, des tours et des palais, flottent les étendards de l’Imam, maître de leur corps et de leur âme, oriflammes pourpres qui portent, incurvé entre sept étoiles blanches, un cimeterre blanc. » Joseph Kessel, Fortune Carrée. 1955.

PS : la plus part des Juifs ont quitté le Yemen en 1948.

Circuit:

2 avril à Arrivée Moka par bateau de Djibouti.

« Moka ! nom glorieux dont on honore le café comme d’un titre de noblesse, je la vois donc cette ville imposante.
Je vois de hautes maisons de style arabe, à plusieurs étages, dont les façades semblent sculptées par les moucharabiehs. Cachent-ils des femmes lascives derrières leurs panneaux ouvragés ?
De grandes murailles flanquées de bastions, défendent fièrement la ville. Je continue à approcher. Alors ces remparts laissent voir un grand nombre de brèches, ils semblent en ruine… ce sont des ruines.
Puis les hautes maisons perdent leur grand air. Les grandes baies où mon imagination plaçait des moucharabiehs sculptés s’ouvrent béantes, comme des yeux vides. Seuls, les murs des façades sont encore debout, face à la mer, pour donner au voyageur qui passe au large, l’illusion de leur splendeur morte. » Henri de Monfreid, Les secrets de la mer Rouges. 1934.

Remonter sur SANAA en longeant la TIHAMA (il y a des bus). Le vendredi matin il y a un très grand souk à BAIT AL FAQI. Cela vaut la peine de s'y arrêter.

3 avril ; Arrivée de Lionel à Sanaa (patrimoine mondial).

« Sanaa, au milieu de la coupe prodigieuse de pierre et de lave que ferment les djebels yéménites, se dresse isolée du monde et près du ciel. Flanquée de donjons ronds et pesants, cernée par d’épaisses enceintes crénelées, elle est vaste, solide bâtie en force et tranquillité. Elle semble issue du sol même, toute posée dans sa force, sa fierté et sa sobre noblesse. Ainsi que le haut plateau qui la soutient, Sanaa, porte le sceau de la fable et de vie en même temps.
Les maisons forment des alignements sévères. Elles sont hautes de cinq ou six étages et faites de pierres bien ajustées qu’elles tiennent sans ciment ni mortier depuis des siècles. Des bandes de chaux vive éclairent les murs gris et séparent les rangées de fenêtres de verres multicolores. Chacune d’elles a l’air d’un palais et d’une forteresse. Et les ornements de bois ouvragé, sculpté dentelé avec une habilité et une patience infinies, donnent une grâce étrange à cette vigueur minérale. Au fond des vastes et mystérieux jardins que l’on devine derrière les enceintes aveugles, le bruit rythmé, gémissant, des poulies d’eau qui ne cesse ni la nuit ni le jour forme le souffle et la voix de cette ville et de son éternité. " Joseph Kessel, Fortune Carrée. 1955.

Édifiée dans une vallée de montagne à 2 200 m d'altitude, Sana'a a été habitée depuis plus de 2 500 ans. Aux VIIe et VIIIe siècles, la ville est devenue un important centre de propagation de l'islam. On retrouve ce patrimoine religieux et politique dans ses 106 mosquées, ses 12 hammams et ses 6 500 maisons qui datent tous d'avant le XIe siècle.

3 au 9 avril : de Visite au Yemen
Exemple de trajet au Yemen : http://www.arvel-voyages.com/voyages/990000/59.asp

Al-Hajjarah (Hadjira)

« C’est à ce point que commence la partie vraiment auguste de ce chemin de titans qui mène des plateaux volcaniques de Sanaa aux rivages brulés de mer Rouge. La cascade de chaînes qui éblouit le regard à Souk-el-Khamis, la montée sublime de la vallée de Mafhag à la cité de Manakha, tout s’oublie dès que le voyageur a dépassé la ville des djebels. Car il découvre alors une grandeur tellement surhumaine qu’elle fait invinciblement lever dans son âme le sens de la terre et de l’éternité.

Enclose dans une muraille circulaire, ramassée entre ses tours et ses pierres, Hadjira élevait, coté à cote, au dessus de la brume et du vent, ses maisons prodigieuses de huit étages en morceaux de roc l’un à l’autre ajustés, ses maisons grises comme la lave, étroites comme des piliers dressés pour supporter les nuages, peintes de bandes de chaux vive comme des idoles barbares, percées de meurtrières comme autant de forteresses. Et à leur pied s’étalait, gradin rouge par gradin rouge, la plus pure et la plus vaste arène qu’eussent jamais conçu les génies et les dieux. Et plus loin, plus haut, plus bas, tandis que s’évasait le cirque fantastique, chaque piton, chaque cime, chaque aiguille haussait vers le ciel un village aigu et mystérieux. …. Et ménagé avec une science et une audace infinies, chacun d’eux menait vers un nouveau cirque de gradins, creusé depuis des siècles dans le flanc des montages divines comme si, pour ces demeures titanesques il eût fallu des escaliers de géants. Pics cyclopéens, formidables citadelles, gardiens de la pierre et du ciel, le soleil et les nuées et aigles passaient sur eux tour à tour. » Joseph Kessel, Fortune Carrée. 1955.

9 avril départ pour Socotra :

Longtemps accessible uniquement par la mer, Socotra est restée naturellement protégée. D'une superficie de 3650 km², cet écosystème unique au monde, doté d'une faune et d'une flore exceptionnelles, attire de nombreux naturalistes et scientifiques et offre de nombreuses possibilités de randonnées et de bivouacs pour les amoureux de la nature.

Liens Socotra: http://www.experiencesocotra.com/index_files/servicelist.htm
Plongée possible : http://www.divesocotra.com/Socotra%20Divers.html

Djibouti جمهورية جيبوتي

2007-01-15T10:45:00.000-08:00

"Le pays des Braves"
Capitale : Djibouti
Superficie : 23 000 km²
Langue officielle : Arabe Français
Population : 74 777 981 hab.

Monnaie : Franc djiboutien (DJF)
Change : 100€ = 23'546 DJF

Visa :
Pas possible de faire de Visa à Paris sans billet d'avion. Il est possible de faire un visa de 10 jours à la frontière avec l'Ethiopie.

Contact : Flo et Soph : spirafrica@gmail.com

Séjour à Djibouti :

Direction Yemen :
Objectif Moka (El Mukkha) en boutre (lire Fortune Carrée de J. Kessel ou les livres de Henri de Monfreid).

Sites Utiles :
http://regardsurdjibouti.free.fr/ : tout ce qu'il y a à faire et à voir à Djibouti.

Ethiopie

2007-01-15T10:02:00.000-08:00

Capitale : Addis-Abeba
Superficie : 1 127 127 km²
Langue officielle : Amharique
Population : 74 777 981 hab.

Monnaie : Birr (ETB) Change : 100€ = 1186 ETB
L'importation de devises est illimitée. Le change se fait à l’hôtel ou à la banque. L’usage des cartes de crédit est très limité (hôtel à Addis-Abeba, compagnie aérienne). Monnaie conseillée : euros en espèces ainsi que 20 $US pour la taxe d’aéroport.

Religions :
La chrétienté arrive au IV siècle par les côtes de la mer Rouge, mais se sépare de Rome en 451, lors du concile de Chalcédoine qui condamna la doctrine monophysite selon laquelle le Christ ne possède qu'une seule nature divine, et affirma ainsi la double nature du Christ, divinité et humanité. A partir de VIIe siècle, la pression des pays voisins musulmans se faisant de plus en plus forte, l’Eglise d’Ethiopie ne reçu plus de patriarche d’Egypte. Il faudra attendre le XVe siècle pour renouer un contact avec l’occident. Ne recevant plus de directives, elle s’est développée selon son propre rythme, en gardant un certain nombre d’archaïsmes qui finalement la sépare très nettement de l’Eglise orthodoxe d’Egypte. L’Eglise d’Ethiopie aura attendu 1951 pour qu’un patriarche éthiopien soit nommé ; elle se sépara totalement de l’église copte en 1971.
C’est cet isolement qui rend cette religion d’autant plus intéressante, avec ses rites
particuliers, ses pèlerinages (Timkat, Meskal…), et sa ferveur toujours présente.

A voir Lalibela : 11 églises construites à partir du XIIe siècle, creusées dans le sol.

L’islam devenu première religion, est un islam sunnite. Il existe aussi un grand nombre de croyances fédérées sous le terme d’animisme, et bien présentes dans toutes les campagnes d'Ethiopie.

Décalage Horaire :
2 heures en hiver

Climat :
Il y a deux saisons :
La saison sèche d’octobre à mai
La saison des pluies de juin à septembre
Quelques orages sont prévisibles de février à avril : c’est la petite saison des pluies.
Le climat tropical dans les vallées est tempéré par l’altitude sur les hauts plateaux. Les
températures, le jour, sont agréables (15 à 25°C) mais les nuits sont froides (0 à –5°C).

Contact :
Olivier et Haregua Evreux. Voir Gmail.

Circuit :
13 mars: Arrivé à Gallabat
14 mars: Arrivée à Gonder.
14 - 19 mars : Trek dans le parc natonal du Siemen (patrimoine de l'Unesco) . http://whc.unesco.org/fr/list/9

Soudan جمهورية السودان

2007-01-01T23:25:00.000-08:00

"Pays des Noirs"
Capitale : Khartoum
Superficie : 2 505 810 km²
Langue officielle : Arabe et Anglais
Population : 41 236 378 hab.

Monnaie : Dinar soudanais (SDD)
Change : 100 € / 27430 SDD
Cash :
La monnaie est le dinar soudanais mais la plupart des commerçants formulent leurs prix en livres soudanaises (une livre est égale à 0,1 dinar).
Les cartes bancaires (carte bleue, mastercard et visa) ne sont pas acceptées. Il est indispensable de se munir de devises en espèces (euros ou dollars).
Au Sud Soudan, six devises ont légalement cours (le dinar soudanais, le dollar américain et les monnaies des pays voisins).

Adresses Utiles :

Ambassade de France à Khartoum:
Heures d’ouverture : 8h - 15 h
Tel : (00 249 1 83) 47 10 82 Télécopie : (00 249 1 83) 46 59 28 Email : cad.khartoum@diplomatie.gouv.fr

Hopitaux et médecins :
Dr Muhamed Ibrahim Muhamed Khalil, généraliste, anglophone, - Quartier Nassir, bloc 9 - Khartoum - Tél. : 09 123 51 276.

Dr Girgis Kilada, chirurgien, anglophone - Tél. : 83 47 27 94.
Les centres hospitaliers (hôpitaux et cliniques) les plus fiables à Khartoum sont :

Doctor’s clinic, quartier Amarat, Africa road - Tél. : 83 47 19 73.

Sahiroun, quartier Burri - Tél. : 83 26 53 15.

Yastabchiroun, quartier Riyad - Tél. : 83 23 78 04.

Modern Medical Center, Africa road - Tél. : 83 47 16 83.

Contact Khartoum : Salah Mubarak Elamin Tel : +249912162928

Compagne de voyage : Zakia Schou

Hotel :

A Khartoum :

Grand Holiday Villa : http://www.holidayvillakhartoum.com/index.html US$170.

Acropole Hotel: http://www.acropolekhartoum.com/prices.htm US$126

Sahara Hotel: (opposite Acropole, very central) 796541 (20,800 SD)

Central Hotel: 772949 (8050 SD)

Shahrazad Hotel: 783577 (10,600 SD)

Gobba Hotel: 784423 (12,750 SD)

Circuit :
Arrivé le 27 février à Wadi Halfa. Déclaration de présence dans le pays (possible à Wadi), obtention des autorisations de photographier.

Direction Kharthoum : 18h de Bus (recommandé) ou 36 de train pour rejoindre Khartoum.

Le 28 février, visite du Temple de Soleb.

Le 30 février : bus pour Khartoum.

2 mars, arrivée de Zakia à Khartoum.

Le 3 mars, départ pour Meroe

Du 3 au 6 mars descente de la vallée du Nil vers Dongola.

Le 9 mars retour sur Khartoum. Au coucher du soleil, direction Ondurman pour la cérémonie du vendredi soir.

10 mars, visite famille de Zakia.

Départ de Zakia, le 11 mars à 2h du matin.

Départ de Khartoum, le lendemain, direction Gedaref. Passer la nuit à Gedaref. Prendre un bus vers l'Ethiopie. Choisir un bus qui va directement à Gonder sans arrêt à Galaba à l'exception de la douane.

Egypte جمهوريّة مصر العربيّة

2007-01-01T23:02:00.000-08:00

Capitale : Le Caire
Superficie : 995 450 km²
Langue officielle : Arabe
Population : 78 887 007 hab
Monnaie : Livre égyptienne
Taux de Change : 100 Livre égyptienne = 13,50€

Contacts au Caire :
Grégoire Chassaing (Ambassade de France). Voir contact gmail.

Compagne de voyage : Karine Angeli

Circuit :
4 février : Arrivée au Caire
du 4 au 9 février : Visite du Caire

- 5 fevrier : Visite du Musée Archéologique. Le musee d'archeologie dont on reve petit, on se perd dans les rues sombres, poussiereuses et mysterieuses remplies de tresors et de dieux invraisemblabes, des momies aux sourrires etranges... Il est preferable de prendre un guide. Le tresors de Toutankamon est d'une richess et d'un raffinement remarquable.

- 6 fevrier : visite du Caire Islamique au Nord de la mosquee Al-Azhar. Les mosquees, les wakalas et madrasas sont de pures merveilles de l'art islamique. Cette partie du Caire est d'une richesse inouie et les promenades dans les souks (il faut se perdre) inoubliables.

- 7 fevrier : visite du Caire Copte et Son et Lumiere de Kheops.

- 8 fevier : visite de la Citadelle et du Caire Islamique au sud de la mosquee Al-Azhar

Hotel au Caire :

Marriott Hotel a Zamalek. Magnifique palais du 19eme siecle. Tres cher.

My Fair Hotel a Zamalek : bel immeuble debut d siecle, un peu desue mais accueil sympa. 100 LE par nuit.

Restaurant du Caire :

- La Charmerie a Zamalek : beau decors oriental, population aisee du Caire. Bonne cuisine egyptienne. Beaucoup de monde, il est preferable de reserver.

- La Bodega a Zamalek : cuisine internationale, population de jeunes cariotes aises, 150LE sqns le vin. Bar tres sympa a la population jeune et joyeuse (40 LE le cocktail, bon mojitos)

- Thomas a Zamalek. Pizzeria

- Echoppe dans le vieux Caire : foies fris avec ognions et coriandre, le meilleur moment cullinaire... 3LE !

du 9 au 13 février : Désert Blanc du Caire à Louxor

Depart 7h du matin de El Monib Bus Station : 6 heures de routes jusqu'a l'oasis de Bahariya. Nuit au Nature Camp. 20LE par nuit, 20 LE par repas.

Contacts : Karim au 0123106619 au Caire ou Ashraf au 0121653037.

1 nuits dans le desert blanc en 4*4, pour 600 LE par jour.

Retour au Nature Camp pour une nuit.

Accueil tres chaleureux de Ashraf et de son equipe (Tamir, Hamed....).

Retour au Caire et Wagon Lits pour Louxor. Depart 20h30. 60 USD. Peu de charme, pas tres net mais arrive a l'aube a Louxor.

du 13 au 15 février : Louxor

Visite de Karnak, promenade en felouque sur le Nil puis Temple de Louxor a la tombee de la nuit.

Hotel à Louxor :

2 nuits au Little Garden. Petit hotel charmant et calme a l'interieur de la ville. Accueil super.

http://www.moudira.com/french/hotel/index.htm

Le plus bel hotel du voyage...

Assouan : 17 et 18 fevrier

Memom Hotel sur la corniche, vue sur le Nil. 70LE par nuit : memom_aswan@hotmail.com

du 19 au 24 février : Croisière sur le lac Nasser avec http://www.lakenasseradventure.com/

Contact : Steven Mayor
E-mail : lakenasser@yahoo.com
Portable Egypte: 0020 12 10 40 255
Portable Suisse: 0041 79 370 19 54

24 retour a Assouan.

Depart pour Wadi Halfa, le lundi 26. Un bateau par semaine, chaque lundi vers 13h. Trajet 24h.

Numero utile : Office du tourisme a Assouan : (097) 32 32 97